I VIAGGI DEL JONATHAN

Un siciliano verso il Sud del mondo.

2012-01-01T15:31:00.000-05:00

Quando conobbi Francesco sul molo di Piriapolis, in Uruguay nel 2007, pensai che fosse un sognatore inguaribile che rasentava la follia.

In quell'occasione mi disse che intendeva navigare dall'Europa al Pacifico, passando per il canale di “Beagle” con una barca d'epoca, progettata da S&S, che stava ristrutturando con le proprie mani.

Presi le sue affermazioni come delle esternazioni estemporanee che poche possibilità avevano di realizzarsi compiutamente.

Il Nittius, progetto S&S. ad Abraoo (Brasile)

Due anni dopo, dovetti, parzialmente ricredermi, lo incontrai infatti in Brasile, nella baia di Abraoo sull'Ilha Grande, con il suo splendido Nittius perfettamente ristrutturato.

Francesco si stava apprestando a salpare per Buenos Aires, luogo da cui noi venivamo, ben deciso a portare a termine il suo ardimentoso progetto.

Nel momento in cui ci salutammo, mi lanciò, da bordo del Nittius:

“Ci vediamo alle Galapagos!”

Francesco ci saluta partendo per Buenos Aires

Lui le avrebbe raggiunte percorrendo la difficile rotta verso il Sud del mondo, noi attraverso quella molto più agevole di Panama.

Anche in quell'occasione non fui completamente convinto, in effetti d'allora sono passati altri tre anni, trascorsi da Francesco sul Rio della Plata, a cercare d'attrezzare adeguatamente Nittius per la difficile impresa, districandosi tra mille difficoltà tecniche ed economiche.

Solo pochi giorni fa, ho potuto vederlo in teleconferenza su Skype, da Mara del Plata:

fluenti e grigi capelli lunghi, barba profetica, ha fatto infatti voto di non tagliarsi più né chiome, né barba , fino al suo arrivo ad Usuhaia!


La nuova capottina rigida di Nittius. Disegnata e realizzata da Francesco.

Dunque il salto nell'avventura è realmente iniziato!

A Mar del Plata, grazie anche alla generosa disponibilità della locale comunità siciliana, ha potuto ultimare i preparativi dell'allestimento del Nittius, e tra pochi giorni salperà con destinazione Comodoro Rivadavia.

Se vuole evitare i rigori del freddo ed il ghiaccio dei canali Cileni, per giungere entro Marzo a Puerto Mont in Cile (luogo splendido!!), deve affrettarsi.

Gli ho chiesto d'inviarmi almeno dei brevi messaggi, alla partenza ed all'arrivo dalle varie tappe, in modo che possa seguirlo in questa navigazione cosi impegnativa, tenendo conto che sarà solo e che il tipo di barca, per quanto solida e ben armata, non è certo delle più adatte all'impresa.

Francesco, è partito senza battere la gran cassa, senza proclami, non ha un “routier” che lo segua, non dispone di sofisticati sistemi di localizzazione automatica, non si pubblicizza in nessun modo, naviga con determinazione e caparbietà, come lo si faceva nei tempi passati, la sua impresa è unicamente per lui medesimo, ed è un ulteriore esempio di come i sogni si possano e si debbano realizzare!

Buon Vento Francesco!

A Francesco ed al suo Nittius, ho dedicato un capitolo del mio libro di prossima pubblicazione:

“Il Portolano raccontato da Luigi Ottogalli” - In Fuga da Buenos Aires a Trinidad”

Queste note, e quelle che seguiranno, ne sono il naturale proseguimento.

I sogni vanno realizzati!

2011-11-25T14:42:00.001-05:00

I sogni, quelli che ci permettono di proiettarci in un desiderato futuro che ci pare potrebbe essere il migliore per noi, debbono assolutamente essere coltivati, ma è ancora più importante che si possa, almeno provare, a realizzarli.

A Ruggero Carbognin, incontrato solo virtualmente sul web ho scritto:

"Nella vita bisogna coltivare dei sogni, sogni che però siano alla nostra portata, altrimenti divengono delle chimere o delle scuse per non fare mai nulla!

Complimenti per il progetto, ti seguirò"

Ruggero, è un giovane appassionato velista “sognatore”, che ha un progetto ambizioso ed affascinante. Navigare dall'Inghilterra all'Amazzonia, in solitaria, su di una piccola barca a vela dalle deliziose forme classiche: Strider, uno sloop di 26 piedi, più vecchio di lui, è stata, infatti, varata nel 1968 mentre Ruggiero è nato nel 1970!

Ruggero non ha un budget elevato, ma con metodo, razionalità e quel pizzico di folle incoscienza sempre necessario a realizzare imprese degne di nota, si sta preparando ad una partenza che gli auguro sia vicina e felice!

Lo si può seguire sul suo sito:

http://www.baloo.it/

Un sogno che invece è in pieno svolgimento è quello concretizzato da Alessandro Gennai, la sua compagna Lucetta e la loro piccola Blu,anche loro sono solo per ora amici virtuali del web, ma spero d'incrociarli, prima o poi, sulle vaste rotte del “settimo continente”!

Alessandro e Lucetta, hanno scelto per la loro avventura, che è quella di passare alcuni anni veleggiando attorno al mondo, una bellissima barca “Isola Bianca II”, cutter in acciaio progettato da Carlo Sciarrelli per il bravo navigante Angelo Preden.

Questa scelta, evidentemente, non può altro che piacermi, e sono sicuro che dalla loro barca avranno grandi soddisfazioni!

Gli si può seguire sul loro sito:

http://web.me.com/agennai/settimocontinente/home.html

Due sogni simili e due progetti diversi, più avventuroso e spartano quello di Ruggero, più tranquillo e strutturato quello di Alessandro e Lucetta, i sogni sono sempre differenti come sono differenti le persone che li fanno, l'importante è che esistano e divengano realtà!

Rio Dulce, ultima spiaggia?

2011-11-07T17:49:00.001-05:00

Una tranquilla immagine di "El Golfete"

Negli ultimi anni il Rio Dulce, in Guatemala ha conosciuto un sempre maggiore successo ed una conseguente forte crescita delle infrastrutture dedicate all'accoglienza delle barche da diporto.

Le ragioni sono certamente diverse, ma ve ne sono almeno tre preponderanti.

La prima è che Il Rio Dulce è l'unico ormeggio sicuro di tutto il Centroamerica a nord del 10° parallelo, nella stagione degli uragani. Però non significa che il Rio Dulce sia completamente sicuro dal passaggio degli uragani, che invece colpiscono frequentemente queste regioni, ma la conformazione orografica fa si che, nella zona in cui vi sono tutti i Marina, non abbiano mai gravi conseguenze.

Tipico Marina del Rio Dulce

I Marina del Rio Dulce sono tutti concentrati nel Lago “El Golfete” che dista più di venti miglia dal mar dei Caraibi e da cui è separato da un'alta catena montuosa, che ha l'effetto di ridurre molto la forza del vento, ed in ogni caso fa si che non si generano mai grosse onde; gli unici problemi possono essere causati dalle forti piogge e dal conseguente innalzamento delle acque.

Dalla foce del Rio, si raggiunge “El Golfete” risalendo il rio, che si apre il cammino tra stretti ed alti "canyon", rivestiti da una lussureggiante foresta tropicale: uno spettacolo di raro fascino ed indubbia bellezza.

La bellezza naturale della regione, che se non può essere considerata “incontaminata”, è certamente ancora molto naturale, è un altro valido motivo del successo del Rio Dulce, considerando anche che da qui è facile addentrarsi nell'interno del Paese per andare alla scoperta dell'affascinante mondo dei Maya.

La terza, e non meno importante ragione, è che in Guatemala la vita ha ancora costi piuttosto bassi, ed anche i servizi per la nautica, che sono sempre più completi, hanno prezzi tutto sommato ragionevoli, e certamente inferiori ad altre località caraibiche.

Questi elementi, fanno si che siano sempre più numerosi i navigatori che decidono di fare una sosta nelle tranquille acque del Rio Dulce: molti approdano in Guatemala dopo essere passati dall'arcipelago delle Sanblas e dalle isole al largo dell'Honduras, altri , come è stato il nostro caso, vi giungono direttamente da Cuba, ma la maggior parte è rappresentata da Statunitensi che arrivano dal vicino Texas, o dalla Florida dopo aver disceso la bella catena di “reef” corallini del Belize; per loro si tratta di una breve passeggiata tutta, con venti portanti!

Le barche con la bandiera a stelle e strisce sono, quindi, la stragrande maggioranza tra tutte quelle che frequentano il Rio, seguite, ma ad una considerevole distanza, da quelle canadesi, non manca una piccola colonia di naviganti francesi che fa gruppo a se stante.

Rare le barche italiane: al momento vi è un catamarano di miei amici padovani, un paio d'altre in secca nel cantiere di Ram Marina, ed una barca con bandiera statunitense, ma abitata da una coppia d'italiani, che stanno sul Rio da ormai quattordici anni!

Parlare spagnolo a “La Frontera", la piccola città che sorge nel'itzmo tra il grande lago Izabal ed “El Golfete”, può non essere assolutamente necessario, quello che invece conta è riuscire a comprendere il terribile “slang” texano, altrimenti si rischia d'essere tagliati fuori dalla maggior parte dei contatti sociali!

I lunghi periodi di sosta sono un altra caratteristica del Rio Dulce, sono tanti i navigatori che qui finiscono per rimanere intrappolati dalla tranquillità, dalla bellezza e dai bassi costi del luogo, molti si arenano poi definitivamente tanto da finire qui i loro giorni.

Nei diversi Marina del Rio vi sono, infatti, tante barche in vendita a prezzi a volte interessanti, perché i loro armatori o son deceduti, o sono tanto malmessi da non poter più navigare o sono molto vicini ad uno di questi infausti eventi.

Per molti aspetti il Rio Dulce sembra quasi essere una sorta di “cimitero degli elefanti”, un ultima spiaggia, bella, ma da cui è opportuno distaccarsi prima che sia troppo tardi!

Non sono un navigatore!

2011-10-12T06:04:00.003-05:00

Il titolo di questo post sembra essere in contraddizione con quello precedente:

“Ma come prima dici che i navigatori italici sono in aumento e poi uno che già naviga dice di non essere un navigatore?”

L'affermazione va intesa come uno spunto preso per poter dire quale, secondo me, è la differenza tra navigare, o ancora più semplicemente veleggiare, e viaggiare

L'occasione mi è stata offerta dal simpatico invito del Club Annje Bonnje di Como, a tenere una conferenza sul mio libro “Rotta a Zig-Zag” e più in generale sui miei viaggi, evento che si è svolto a Como la sera del cinque scorso.

Nel corso della serata ho proiettato il video sull'ultima crociera fatta , da Curaçao al Rio Dulce, passando per Haiti, Jamaica, Cuba e Gran Cayman.

Questo che segue è il testo del discorso che avrei voluto tenere, naturalmente come sempre accade, quello che ho detto è stato leggermente diverso, “zigzagamenti” anche nei discorsi!

Il senso generale è stato però rispettato, e rappresenta lo spirito con cui Silvia ed io affrontiamo i nostri viaggi.

L'organizzazione è stata impeccabile, cosi come la calorosa e generosa ospitalità da parte della Direzione del Club.

Alla fine della proiezione, l'attento pubblico degli appassionati presenti, ha ravvivato la serata con diverse domande molto pertinenti, che mi hanno permesso di sviluppare meglio le tesi inizialmente esposte.

Nella trasferta a Como sono stato accompagnato dall'amico “storico” Alberto Stampanoni, che è stato anche l'autore delle riprese con cui ho montato il video della serata. Era presente anche Michela, che ora vive a Como, e che fu mia compagna di navigazione e viaggi venti anni fa, Michela ha potuto ben supportarmi in diverse mie affermazioni, lo spirito di viaggio di venti anni prima non è infatti molto differente da quello attuale!

Non sono un navigatore!

"L'amico Pietro, nell'annuncio dell'incontro di questa sera mi ha definito un “navigatore”, ne sono lusingato e lo ringrazio, però io non mi considero un “navigatore”, ma piuttosto un viaggiatore che utilizza come mezzo di trasporto una barca a vela.

I veri navigatori sono un'altra cosa, come il fraterno amico Manfred, a cui mai cercherei di paragonarmi.

Sia io che Silvia, la mia compagna, che si scusa per non poter essere presente questa sera, consideriamo la barca a vela, come uno strumento, un mezzo che ci permette di recarci liberamente in luoghi diversi e lontani e di rimanervi anche per lunghi periodi portandoci, come delle chiocciole la nostra casa appresso!

La lentezza del viaggio.

Nel nostro modo di viaggiare, è anche molto importante la lentezza del viaggio, perché è un elemento che ci permette di meglio entrare nella realtà dei luoghi visitati.

Sappiamo tutti che una barca a vela da crociera ha una velocità media che oscilla tra i 5 e 6 nodi, ossia tra i 9 e gli 11 chilometri per ora, poco più di un uomo a piedi e poco meno di un uomo a cavallo, forse la stessa velocità di un carrozzone tirato da un cavallo, e quindi sempre con casa al seguito, come le chiocciole!

La differenza fondamentale però è che la barca si muove su una superficie liquida, quindi senza apparenti vincoli e confini, e che può continuare a navigare anche quando l'equipaggio di notte si riposa. Può allora percorrere distanze straordinarie, sebbene lentamente.

La lentezza del viaggio permette di adeguarsi con gradualità alla realtà che si andrà ad incontrare, il nuovo posto sarà allora sempre una sorpresa, ma non traumatica.

La chiocciola si deve inserire.

Arrivare con tutta la propria casa al seguito significa poi dovere per forza di cose entrare nella vita quotidiana di un luogo che può avere regole molto differenti da quelle a cui eravamo abituati: bisognerà fare spesso delle complesse pratiche d'ingresso rapportandosi a tante autorità (immigrazione, capitaneria di porto, dogana, sanitarie....), fare gli approvvigionamenti, la cambusa, quindi frequentare i mercati, i vari tipi di negozi, procurarsi il gas per la cucina, a volte fare delle piccole o grandi riparazione, quando non riparare se stessi; i dentisti sono generalmente quelli più frequentati...

Tutto questo porterà ad entrare in contatto con la realtà locale e a fare incontri e conoscenze.

Gli incontri sono appunto il motivo conduttore del mio libro “Rotta a Zig-Zag”, che tratta della parte del viaggio dalla Sicilia all'Argentina.

Nella “Rotta a Zig-Zag” non ci sono paurose burrasche...

Nel libro non si troveranno descrizioni di paurose burrasche, ma piuttosto la storia di come sia nata l'idea di un viaggio, che è tutt'ora in corso, e di come il suo percorso si sia modificato, dai piani originali, secondo gli incontri umani fatti, che alla fine si rivelano essere sempre la parte più viva, e duratura nella memoria di tutti i viaggiatori.

I nostri viaggi non sono dunque “eroici” ma fatti da persone assolutamente comuni e quindi alla portata di qualsiasi, donna o uomo, che abbia il sogno nel cassetto di partire per vivere una vita differente.

Una rotta diversa.

Il video che vi proietto questa sera tratta dell'ultima parte del viaggio che si è svolto su di una rotta non molto battuta dagli ormai tanti girovaghi del mare.

Nella zona caraibica vi è infatti una specie di corridoio preferenziale: arrivo dall'Europa alle Piccole Antille, discesa della catena d'isole e quindi rotta a ovest, poco distanti dalle ormai pericolose coste venezuelane, toccando gli atolli corallini di los Roques e los Aves, (che appartengono al Venezuela ) poi le Antille Olandesi e quindi Panama e l'arcipelago delle Sanblas.

Noi da Curaçao, nelle Antille Olandesi, abbiamo fatto uno dei nostri cambiamenti a “Zig - Zag”, ed abbiamo tagliato in diagonale, verso nord, tutto il mare dei Caraibi per toccare Haiti, la Jamaica, Cuba, le Cayman per finire in Guatemala.

Una rotta che ci ha permesso di conoscere posti molto differenti tra loro, ma tutti con un particolare fascino.

Buona visione, poi a fine proiezione, se avete delle domande potremo chiacchierare un poco!"

Il video proiettato, diviso in tre parti:

Prima parte: da Curaçao alla Jamaica

Seconda parte: Il Jonathan a Cuba

Terza parte: Gran Cayman e Rio Dulce in Guatemala

Poeti, santi e navigatori

2011-10-11T14:30:00.000-05:00

La settimana scorsa, ho passato un intera giornata al Salone di Genova presso lo stand de “Il Frangente”, che ha, come ogni anno, dedicato uno spazio ai suoi autori.

E' stata un occasione per incontrare numerosi lettori, o aspiranti tali, del mio libro “Rotta a Zig – Zag. Incontri con i naviganti degli oceani”, che hanno voluto conoscermi di persona e pormi numerose domande sui vari problemi del viaggiare per mare, molti di loro hanno, infatti, il progetto, più o meno avanzato, di partire all'esplorazione del mondo.

Questa è senza dubbio una bella notizia, vuol dire che sempre più appassionati di vela e di mare italiani, non solo sognano di “partire”, ma anche stanno programmando coscienziosamente la realizzazione dei loro sogni, forse stiamo finalmente ritornando ad essere un “popolo di navigatori”, non saprei però dire se anche di “poeti e santi”!

Con grande piacere ho anche incontrato alcuni amici, “storici navigatori”, penso che se invece di un solo giorno mi fossi fermato più a lungo, gli avrei incontrati tutti, questo è bello, ma significa anche che ancora siamo in pochi!

Un piccola nota sulla frequenza di pubblico al Salone: l'anno scorso per mangiare un panino fui costretto a fare una lunga coda, prima alla cassa e poi al banco, per finire con il sedermi su di un muretto al sole. Quest'anno , invece, non ho fatto nessuna coda, ed ho potuto sedermi comodamente ad un tavolo vuoto, riparato da un ombrellone!

Quanto è difficile vivere in barca?

2011-09-18T09:48:00.001-05:00


Uno stile di vita semplice: quello di Scirley.

Sono molti i velisti che accarezzano il sogno nel cassetto di trasferirsi a vivere in barca e fare un cambio radicale stile di stile di vita.

I motivi possono essere diversi, mettendo naturalmente al primo posto sempre la passione per il mare, la vela e la navigazione, altrimenti si potrebbe benissimo pensare, come ad esempio per gli appassionati di equitazione, campagna e vita all'aria aperta, d'andare a vivere su di un carro trainato da cavalli, o in una baita d'alta montagna.

Uno dei principali motivi di fascino di queste scelte è probabilmente quello d'avvicinarsi ad un modo di vivere più essenziale, sfrondandolo tutte quelle cose e quei condizionamenti che appesantiscono la vita cosi detta “civile”.

Cambiare radicalmente stile di vita non è però cosa semplice, e neppure alla portata di tutti, gli impedimenti ed i vincoli sono molteplici e d'analisi piuttosto complessa, ne accenno solo i principali:

Il lavoro e conseguentemente il lato economico.
La famiglia, e più in generale gli affetti.
Le consuetudini di vita che verranno totalmente stravolte.

Non voglio qui analizzarli compiutamente e neppure tentare di dare una risposta, anche perché non ho, come credo anche che nessuno abbia, ricette preconfezionate per rispondere a tali quesiti.

Sui Forum di vela e più in generale sul Web, vi sono costantemente interventi attorno a questo argomento che evidenziano la molteplicità dei problemi e la difficoltà a trovare risposte soddisfacenti.

Mi limito ad alcune considerazioni di base su questi tre punti:

Il lavoro e l'aspetto economico:

E' chiaro per tutti che per vivere in barca, sia in modo stanziale o semi-stanziale (quasi sempre ormeggiati in un marina e con un area di navigazione geograficamente limitata) o itinerante cambiando in continuazione l'area di navigazione (Giro del mondo o in Giro per il mondo, che non sono la medesima cosa!), occorra del danaro che può essere poco o molto, secondo lo stile di vita e di navigazione scelto, come anche già scritto in questo stesso blog alla pagina “Per i sognatori”.

Come procurarsi questo denaro, non è il fine di quest'articolo, anche perché alla fine dipende dalle possibilità, dal bak-ground socio-economico e dall'inventiva di ciascuno.

La famiglia, e più in generale gli affetti:

Anche in questo caso i condizionamenti che derivano dalla famiglia possono essere molto differenti, infatti, diversa è la situazione di una persona giovane o di una coppia ancora senza figli, rispetto a quella di una coppia di quarantenni con figli e genitori anziani, o ancora di una coppia di pensionati (che poi rappresentano la maggioranza tra coloro che fanno queste scelte) che hanno figli ormai grandi, ma hanno anche nipoti!

Recentemente parlavo con una signora che pur condividendo pienamente la passione del marito per il mare e la vita in barca, mi diceva d'essere piuttosto reticente ad accettare la proposta del consorte di passare almeno sei mesi l'anno in barca - le occupazioni d'entrambi lo permetterebbero - sopratutto per la mancanza di un continuo contatto con la figlia e con i, non ancora nati, nipoti.

Nei miei numerosi incontri ho constatato che le maggiori difficoltà, in questo senso, sono sempre appannaggio del genere femminile, i maschi, per loro natura, sono più propensi a allentare questi rapporti, non tanto dal punto di vista affettivo, ma quanto da quello dello spazio e del tempo.

Alcune foto dei nipoti e figli appese in quadrato e qualche contatto in video-conferenza tramite Skype, sono per gli uomini, spesso sufficienti, mentre lo sono molto meno per le mamme o ancor peggio per le nonne!

Le consuetudini di vita che verranno totalmente stravolte:

Questa potrebbe a prima vista sembrare una considerazione superflua, se si è scelto questo stile di vita è proprio perché ci si vorrebbe liberare da una serie di condizionamenti e di inutili appesantimenti, ma non è sempre cosi ovvio.

Ho incontrato diverse coppie che, partite piene d'entusiasmo e d'aspettative per il loro nuovo modo di vivere, hanno dopo non molto tempo rinunciato perché incapaci di trovare un equilibrio, nel nuovo “menage” che prevede una vita in comune 24 ore su 24, mentre prima si vedevano rapidamente solo alla sera quando entrambi rientravano dalle loro rispettive occupazioni, spesso vissute come stressanti ma anche fonte di soddisfazione e realizzazione personale.

La mancanza di tutte le “comodità” della vita terricola (cinema, televisione, super-market a portata di mano, lavatrici, elettrodomestici, automobili, hobby e chi più ne ha più ne metta...) da cui apparentemente si voleva sfuggire, divengono spesso, insopportabili.

Questi motivi, solo in apparenza banali e prosaici, provocano più abbandoni, tra i naviganti, delle burrasche e delle inevitabili e fastidiose avarie!

Il mio primo periodo di vita in barca si svolse dal 1985 al 1990, poi dopo tredici anni di vita sulla piccola isola di Pantelleria (quasi una barca ferma in mezzo al mare!) ripartii nel 2003 per il viaggio tutt'ora in corso.

Quando stavo progettando il nuovo viaggio, Tierry, un navigante francese che sostava allora nel precario porto dell'isola, mi mise in guardia dicendomi:

- “Guarda che rimarrai deluso, le condizioni sono molto differenti da quelle che ti ricordi tu!” -

Certo questa non poteva essere un'affermazione che potesse fermarmi, ma nel corso del viaggio ho spesso pensato alle parole di Tierry, ed ora più che mai non posso che dargli ragione e sottolineare le sue parole.

Potrebbe sembrare paradossale, ma vivere in barca trent'anni fa era molto più semplice che ora!

Oggi la navigazione è indubbiamente più semplice, aiuti elettronici, materiali più sofisticati e tecnologici, hanno spazzato via molte delle difficoltà e delle fatiche che affliggevano il navigatore di trent'anni prima.

La relativa facilità di connettersi ad internet ha poi quasi annullato l'isolamento che un tempo era la conseguenza inevitabile di questo stile di vita.

I servizi che si trovano oggi giorno in quasi tutte le parti del mondo, sono enormemente migliorati, quasi ovunque è possibile trovare Marina ben attrezzati, cantieri dove fare buone ed importanti riparazioni e manutenzioni e luoghi ove fare complete e soddisfacenti cambuse.

I collegamenti aerei per i necessari rientri “a casa” sono divenuti più capillari, efficienti ed economici.

Tutto questo dovrebbe far pensare che oggi, sia più facile vivere in barca.

Vi è però un non indifferente rovescio della medaglia: il grande aumento delle barche che frequentano gli angoli più disparati del mondo, ha stimolato un logico aumento dei servizi a loro offerti, ma anche un conseguente innalzamento dei costi.

Le pratiche e le formalità d'ingresso in molti paesi, ed in particolare in quelli del cosi detto “terzo mondo”, sono divenute sempre più complesse e costose, quasi in modo direttamente proporzionale al numero delle barche che gli visitano.

I contatti con le popolazioni dei diversi paesi divengono ogni giorno meno spontanei, più persone passano più ciascuno diviene anonimo e si confonde nella massa, minore è l'interesse dei “locali” verso la cultura del “visitatore” e maggiore quello verso il suo portafoglio, o meglio, carta di credito!

Non ultimo è peggiorato di molto il livello della sicurezza. il grande divario tra l'apparente ricchezza di chi vive in barca, e la reale povertà delle popolazioni di molti paesi in cui il navigante si reca, determinano sovente frequenti atti di ruberie, violenze e veri e propri assalti pirateschi!

Con tutto questo non voglio dire che oggi queste scelte di vita non siano percorribili, e non offrano interessanti spunti di vita, ma bisogna aver ben presente le difficoltà e sapere che se è vero che esiste lo “stress” della vita civile e terricola, ne esiste anche uno per la vita barcaiola e navigante.
Un utile approfondimento agli aspetti più pratici del "vivere in barca". può essere trovato qui:
http://www.lafilibusta.com/index.php?mod=page&pageId=63

Mediterraneo, perché lasciarlo?

2011-09-08T15:01:00.003-05:00

Uscire dal Mediterraneo è spesso il sogno di molti navigatori, appunto “mediterranei”.

Questa è quasi un esigenza insita in tutti coloro che amano la navigazione e sono spinti dal forte desiderio di correre su mari più estesi, e perché no, di confrontarsi con situazioni più impegnative.

Si potrebbe dire anche d'esplorare zone incognite, anche se oggi, nel mondo, “d'incognito” non è rimasto praticamente nulla!

Il desiderio di varcare le fatidiche “Colonne d'Ercole” è legittimamente radicato in tutti i velisti: da quelli che solcano le tranquille acque di un lago a bordo di una modesta deriva, e che mai potrebbero pensare d'avventurarsi in lunghe navigazioni, ai possessori di barche più grandi che in effetti permetterebbero loro di lasciarsi alle spalle le acque del “Grande Stagno”.

Vi sono diversi modi di realizzare quest'impresa.

Il più comune è quello che i francesi chiamano “tour de l'atlantique nord”, che consiste nel fare una traversata sulle rotta degli alisei, raggiungere le Antille, per poi rientrare in Europa, o nel Mediterraneo, percorrendo la rotta che passa per le Azzorre, molto spesso questo programma è realizzato nell'arco di pochi mesi: partenza tra Novembre e Dicembre e rientro tra Maggio e Giugno.

Diverso è il caso di chi esce dal Mediterraneo con l'intenzione di rientrarvi solo dopo diversi anni.

Anche questi si suddividono in ulteriori differenti categorie: vi sono quelli che partono con il preciso programma di fare l'intero giro del mondo, in un periodo più o meno lungo, altri pensano di trasferirsi in una zona climaticamente favorevole e di restarvi a tempo non definito, altri ancora escono senza un preciso programma, non fanno il “giro del mondo”, ma “girano per il mondo” a tempo generalmente indeterminato. (è questa la categoria a cui appartengo io, e che ho descritto nel libro: Rotta a Zig-Zag).

Negli ultimi tempi ho spesso letto, o ascoltato, velisti alle prime armi, che pensano di lasciare subito le acque di casa e spesso intendono farlo con barche di grandi dimensioni, ritenendole più confortevoli e sicure di una di dimensioni più modeste.

E' questa una soluzione certamente possibile, anche se lasciare il Mediterraneo, senza prima averlo ben conosciuto comporterà poi una mancanza difficilmente colmabile.

Il Mediterraneo, che dal punto di vista della storia, della cultura, delle bellezze naturali, è uno dei mari più belli del mondo, offre ancora al navigatore moderno numerose possibilità d'esplorare e conoscere angoli di mondo bellissimi, e di confrontarsi con situazioni di navigazione differenti tra di loro e spesso anche impegnative.

Mi è capitato sovente d'incontrare, specialmente in Brasile ed in Argentina, velisti il cui sogno segreto era appunto quello di riuscire finalmente a navigare in Mediterraneo!
Credo, quindi, che vada benissimo anelare ai vasti oceani e prepararsi per percorrerli, ma non prima d' aver assaporato a fondo il “nostro mare”.

Guatemala, il paese dei Maya

2011-08-12T08:54:00.000-05:00

Rotta sul Rio Dulce

Nave di Topolino a Gran Cayman

Cinquecento miglia separano Gran Cayman dalle coste del Guatemala, quattro giorni di navigazione per prepararsi ad un altro forte salto d'ambiente: da un mondo artificiale, dedito al più sfrenato consumismo, fatto di banche e di negozi griffati con commessi in continua attesa delle navi da crociera che giornalmente vomitano, sui moli di Giorge Town, migliaia di turisti affamati, di gioielli, orologi, alcolici Duty – free. Verso un mondo che affonda le sue radici in un remoto passato e che, purtroppo è offuscato dalla fama d'essere tra i Paesi più insicuri del Centro America.

Rio Dulce

L'arrivo in una terra sconosciuta, dopo diversi giorni di perfetta solitudine in alto mare, è sempre carico d'ansie ed aspettative, non solo vi sono le preoccupazioni per l'atterraggio, in questo caso la foce del Rio Dulce, ma anche quelle di doversi rapportare e districare in un ambiente ignoto.

Riguardo alla prima preoccupazione la superammo con una serie di “balzi da canguro” per superare la barra del fiume, in quel momento più bassa del solito!

Il Rio si snoda in una serie di meandri tra spettacolari dirupi ricoperti da una lussureggiante foresta pluviale, per sfociare nel “el Golfete”, sorta di piccolo lago che precede il più vasto bacino del Lago Izabel.

La porta del mondo dei Maya, è ora costellata da una serie di piccoli Marina, che sono sorti come funghi per offrire riparo alle numerose barche che trovano sul rio Dulce il più sicuro rifugio della regione nel periodo degli uragani.

Tutto un mondo popolato da una fauna prevalentemente anglofona, ma principalmente Yankee, approdati in un luogo economico e vicino a casa, dove spesso finiranno i loro giorni.

Alcuni Marina sono, infatti, una specie di cimitero degli elefanti: barche saldamente ormeggiate a vecchi pontili di legno, molto vicine ad un pub dove trascorrere interminabili giornate a bere birra, con il vecchio “stetson” in testa e gli immancabili stivaletti alla texana, nonostante il caldo torrido.

Ponte sospeso nella giungla

Il Jonathan, al suo posto nel Marina Tijax

Bucato su "el Golfete"

Ma dove sono i fieri discendenti del popolo Maya che qui siamo venuti a cercare?

Per averne un assaggio non è necessario andare lontano, nel cortile di Bruno's Marina, Maria ha una tienda di articoli artigianali che porta direttamente dal suo paese d'origine sulle rive del lago Atitlan, ed è proprio li, a più di trecento chilometri di distanza, che bisogna recarsi per incontrare finalmente quello che resta di vivo dell'antica cultura dei Maya.

Maria

Nei villaggi che s'annidano sulle pendici di questo grande lago vulcanico posto su un altopiano a più di 1500 metri d'altezza, le popolazioni locali vivono ancora indossando i loro costumi tradizionali, diversi per ogni villaggio, parlano le loro lingue che spesso sono incomprensibili per gli abitanti del paese della valle accanto, tessono con metodi antichi, commerciano da villaggio in villaggio spostandosi sull'acqua, anche perché alcuni non sono ancora oggi collegati da strade.

Certo il turismo, ha colpito anche qui, ed ora i mercati sono in gran parte volti a soddisfare i desideri d'esotico e di colore locale dei numerosi turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, ma non è difficile verde anche le zone di mercato tutt'ora destinate a soddisfare le semplici esigenze della popolazione locale.

Scene al mercato

Vulcano Atitlan

Bus guatemalteco

Un discorso a parte merita il tema della sicurezza in Guatemala.

Come al solito il lupo è meno cattivo di come venga comunemente dipinto, con questo non intendo dire che sia un problema da sottovalutare, è reale e di un evidenza lampante.

Durante il nostro soggiorno leggemmo sulla stampa locale di alcuni crimini di incredibile ferocia ed ampiezza.

Nella zona dei Marina su “el Golfete”, incrocia, giorno e notte, una lancia con a bordo alcuni uomini della polizia armati come per un'operazione di guerra.

A Guatemala City avemmo la precisa sensazione che il girare da soli in molti luoghi non fosse assolutamente consigliabile.

La gran parte dei crimini in Guatemala è, però dovuta al passaggio sul territorio della droga diretta in Messico, rimanendo estranei si può vivere relativamente tranquilli, tuttavia esiste sempre il rischio della micro criminalità che sempre prospera ai margini del mondo del narcotraffico.

Link:

Il bollettino del Rio Dulce

Tijax Marina

Cuba, l'isola che non c'è?

2011-06-26T15:01:00.000-05:00

Come sempre accade per tutti i luoghi nuovi visitati nel corso di un viaggio, vi sono sempre due immagini che si sovrappongono: una quella che ci si crea prima, quando si cerca di farsi un idea del paese che si andrà a visitare, ed un'altra quella reale che nascerà dalle esperienze vissute.
Queste due differenti immagini, quasi sempre si fondono poi in una sola, per formare la consapevolezza vera del luogo visitato.
Questa necessaria fusione, dovuta ad aggiustamenti tra l'immaginario ed il reale, non si è verificata dopo la nostra recente visita all'isola caraibica, anzi le due immagini sono rimaste nettamente sdoppiate e distanti tra di loro, tanto da generare un sottile senso di irrealtà che mi fa pensare a Cuba come “all'Isola che non c'è”
La decisione di andare a Cuba, fu ancora una volta frutto dei nostri “zigzamenti”, il programma originale era quello di recarci da Curacao direttamente alle Isole dell'arcipelago di Sanblas – di fronte a Panama - , ma la visione del video “Buenavista Social Club”, poco prima di lasciare l'Italia, e la consapevolezza che la maggior parte delle barche in partenza da Curacao andavano appunto verso le Sanblas ci indusse a cambiare radicalmente programma per raggiungere Cuba attraversando in diagonale tutto il Mar dei Caraibi.

Fin da quando iniziai a raccogliere informazioni su Cuba, mi resi subito conto della difficoltà di avere una visione chiara ed oggettiva: quasi tutte le notizie arrivavano dall'esterno dell'Isola, o da una guida nautica scritta alcuni anni prima da un navigante statunitense, o da altri navigatori, tutte notizie pratiche, e spesso contraddittorie, su cosa si sarebbe potuto trovare ( tipo generi alimentari, ecc..), sulle varie difficoltà burocratiche, su consigli ed istruzioni di navigazione. In sostanza nulla che dicesse realmente come fosse la vita reale sull'isola.

A creare l'immagine dell'aspettativa rimanevano principalmente alcuni riferimenti letterarie ( con una recente e doverosa rivisitazione di “Isole nella Corrente” di Hemminguay), le seducenti musiche di “Buenavista Social Club,” , qualche immagine romantica e di maniera del “Che” guerrigliero, e perché no, l'affermazione di Cristoforo Colombo che quando scopri l'isola disse di non avere visto mai nulla di cosi bello!

La realtà fu naturalmente ben diversa dalle aspettative.

Il faro di Cienfuegos

Posto di controllo all'ingresso di Cienfuegos

Fin dall'arrivo sulla costa Sud a Cienfuegos, il profilo dell'Isola che emergeva dalle prime incerte luci dell'alba non aveva nulla a che vedere con la lussureggiante foresta tropicale immaginata attraverso le descrizioni del navigante genovese: una linea di bassi rilievi ricoperti da una vegetazione di un verde stentato in cui risaltava con chiarezza il faro che indicava il lungo fiordo d'ingresso alla grande laguna di Cienfuegos. Certo questa era la costa sottovento, meno piovosa di quella a nord, ma anche più protetta dai venti settentrionali. L'isola, che al momento della sua scoperta era certamente lussureggiante, subi, nel corso dei secoli, un lenta e progressiva deforestazione per fare posto alla lucrosa cultura della canna da zucchero e della necessità di disporre di vaste aree da destinare all'agricoltura ed all'allevamento.

Ora restano certamente delle magnifiche foreste nella zona della Sierra Maestra, della Sierra Centrale e nella bellissima contrada di Vignales, ma l'impatto generale dell'isola non è quello di una terra coperta da una verde e fitta foresta tropicale.

"El Nicho", cascata

La mitica Habana, letta e riletta nei racconti di Hemminguay e sognata nel video Buonavita Social Club, si è rivelata essere certamente una splendida città ricca di una sontuosa architettura barocca coloniale, ma le atmosfere ricercate erano completamente accecate dalla massa di rumorosi turisti e dalla pletora di “cubani molesti”, che in continuazione propongono falsi “puros” (sigari), tour in assurdi “cocotaxii” quando non “Jinnetteras o Jinnetteros”. Molto più reale e vicino all'immaginario il fatiscente quartiere di “Habana Centro” e la zona del porto, ancora pieni della quotidiana vita dei cubani dediti ad arrangiarsi in mille maniere per sopravvivere un poco meglio.

Fumatore di "puros" per turisti a l'Habana Vieja

Hbana Centro

Habana, il bar "Los dos Hermanos"

Habana, studenti giocano a scacchi

Habana Vieja, piazza della cattedrale

Habana Vieja, ci si può far predire il futuro!

Una Cuba più semplice, calorosa e fedele alla tradizionale accoglienza dei Cubani l'abbiamo trovata nel corso dei viaggi fatti lungo la “Carrettera Centarl”, dove un mondo, agricolo ancora genuinamente arcaico si dipanava ai nostri occhi chilometro dopo chilometro, con soste in cittadine assolutamente deliziose come Camaguey, Espirtu Santu e Bayamo .

Espiritu Santu, vicolo

Carrettera Central, trasporto pubblico

Trinidad, caballos en la calle

Camaguey, avenida central

Cienfuegos.

Una sorpresa è stata la splendida valle di Vignales, culla della produzione del miglior tabacco cubano, e quindi del mondo. Una natura spettacolare, un ambiente antico: nel cuore della vasta valle non vi sono né elettricità, né mezzi di trasporto o di lavoro agricolo meccanici, vivaci cavalli e possenti buoi la fanno ancora da padroni!

Coseca del tabacco a Vignales

Vignales, "Los Mogotes"

Vignales, lavori agricoli

Due cose mi colpirono subito al primo impatto con Cuba, sbarcando nella bella e vivace città di Cienfuegos: la pressoché totale mancanza di pubblicità, fatta eccezione dei cartelloni e murales propagandistici inneggianti alla rivoluzione, e la latitanza assoluta di edicole per la vendita di quotidiani.

Se la prima circostanza era con sicurezza piacevole – finalmente non più bombardati da stimoli al consumismo sostenuti da avvenenti modelle poco vestite – la seconda era più inquietante. Si perché a Cuba vi è un solo quotidiano il Gramma (con il suo annesso Juventude Rebelde), quotidiano distribuito gratuitamente e che quasi ogni giorno riporta una riflessione del Comandante, e la visione unilaterale dei fatti interni e del mondo esterno.

Uno degli innumerevoli cartelli di propaganda

Lo scrittore uruguagio Francisco Galeano, che non è sicuramente un uomo di destra, scrisse una volta:

“Se Napoleone avesse avuto a disposizione un giornale come il Gramma, i francesi non si sarebbero mai accorti della sconfitta di Waterloo!”

Questo unito alla circostanza che gli unici tre canali televisivi sono sulla stessa linea ( e senza un momento di pubblicità commerciale, che bellezza!), ed alla difficoltà d'accesso a internet, fa si che a Cuba il viaggiatore viva benissimo immerso in una serena realtà arcaica, fumando buoni sigari, bevendo eccellente Rom, instaurando cordiali relazioni amichevoli, ma estraniandosi progressivamente dal mondo esterno, che più si prolunga il suo soggiorno, più si fa incerto, lontano e distorto.

Quindi l'Isola che non c'è, poiché non la si può capire restando all'esterno e perché il mondo esterno sfugge quando vi si è dentro.

Haiti -Jamaica - Cuba - Cayman - Rio Dulce

2011-05-22T23:10:00.000-05:00

Dalla opulenta efficenza delle Antille Olandesi, alla disarmante semplicità e povertà dell'Ile de la Vache, su Haiti........

Ai rasta, un poco "brittisc" della Jamaica

Al mondo cosi diverso, lontano, allegro e triste, complesso ed affascinante di Cuba.

Al consumismo più esasperato delle Gran Cayman

Al Rio Dulce, che s'addentra nel cuore del Guatemala, dove gli ultimi eredi della Civiltà Maya, faticano a resistere alle invasioni barbariche dei turisti Yankee!

Una crociera varia ed interessante, con alcune belle navigazioni, ed un lungo soggiorno a Cuba.
Dell' Ile de la Vache, ho già parlato in un precedente post, in seguito sviluppertò meglio la complessa Cuba, ed ancora dobbiamo capire ed esplorare il Guatemala!

Haiti, ile à la Vache, un paradiso con un lato oscuro

2011-01-21T09:40:00.000-05:00

Una scheggia della montuosa Haiti staccatosi dalla costa Sud-Ovest, lontana dalle tante difficoltà della martoriata Port au Prince, l'Ile à la Vache, è una sorta di oasi, quasi un piccolo paradiso tropicale, come ormai non se ne vedono più in questi Caraibi turisticizzati e massificati!

"Ile à la Vache", perchè gli spagnoli la utilizzarono come allevamento di bovini per rifornire i galeoni diretti in Europa, ma vi è anche un baia che si chiama Port Morgan, perchè veniva utilizzata come rifugio dal famoso corsaro.

Una quieta laguna segreta con una passe invisibile dal largo, in cui il Jonathan ha gettato la sua ancora dopo aver attraversato in diagonale, da Curacao, tutto l'agitato Mare Caraibico.

La prima impressione è stata magica: acque immobili, verdi palmeti, pescatori che incrociavano sicuri sulle loro canoe a vela, un piccolo villaggio di casupole sparse nella foresta. Tutto questo subito ci à ha restituito le medesime sensazioni di pace e tranquillità vissute anni prima nel Delta del Casamance.

Anche i pescatori ed i ragazzini che hanno abbordato il Jonathan quando ancora l'ancora non aveva morso il fondo, cii hanno ricordato incontri simili avuti in Africa.

Ma è stata solo una prima superficiale impressione, subito ci siamo accorti che qui le condizioni di vita erano ben più dure che in Africa!

Povertà, assenza totale delle minime infrastrutture, epidemia di colera, hanno fatto si che il quadro sia passato presto da idilliaco a drammatico.

E' stata una processione ininterrotta di questuanti che proponevano piccoli ed inutili servizi, e chiedevano di tutto: da un aiuto economico per pagarsi il passaggio per portare il figlio malato in ospedale, alle scarpe per poter andare a scuola - nel villaggio vi è una scuola, ma è pagante e non vi si può andare a piedi nudi! -ad un qualsiasi pezzo di stoffa per confezionare una vela, all'aiuto per smontare le candele di un decrepito motore fb. - alcuni hanno un vecchio motore, ma nessuno ha utensili per la manutenzione! -

Noi ci eravamo in parte preparati ed avevamo portato saponette disinfettanti, e detersivi - molto utili per la prevenzione del colera e qui completamente mancanti - che d'apprima abbiamo distribuito "ad personam" e dopo, in modo più organico tramite un'associazione di giovani del luogo.

Poi biscotti, dolciumi e matite da dare all'ininterrotta processione di bambini che venivano sotto bordo, alcuni non sapevano neppure cosa chiedere, si limitavano ad un "quelque chose...".

Abbiamo anche aiutato gli equipaggi di tre barche francesi, conosciuti a Curacao, che dovevano portare aiuti umanitari della neonata associazione S.O.S.HAITI, all'orfanatrofio creato e gestito con drammatica passione e fatica dalla minuscola Suor Flora. Una sorta di Madre Teresa di Calcutta, che da anni, attraverso enormi difficoltà, raccoglie, nutre e cura centinaia di bambini abbandonati, molti affetti da gravi malattie sia psichiche che fisiche.

La visita all'orfanatrofio (vedi video) è stata toccante e ci ha fatto pensare a quanto di inutile e superfluo noi abbiamo ed a come spesso sprechiamo futilmente il nostro tempo.

Credo che i nostri giovani, che hanno tutto, dovrebbero vedere e conoscere queste realtà, per capire quanto sono fortunati, e forse per chiedere, ogni tanto, di meno ed accontentarsi di più!

L'assenza di infrastrutture è uno dei maggiori problemi dell'isola: evidentemente non vi è energia elettrica, non vi sono strade, ma solo sentieri nella giungla, niente acqua potabile, solo pozzi artesiani d'acqua salmastra, nessuna latrina. La penuria d'acqua assieme lalla mancanza di latrine e di sapone sono le principali cause della diffusione del colera, ma sul punto più alto dell'isola svetta orgogliosa l'antenna di Digitel, mancheranno le più basilari infrastrutture, ma la copertura cellulare è garantita a tutti!

Sull'isola è anche presente un moderno resort, il Puerto Morgan Hotel, ben inserito nell'ambiente e dotato di eccellenti strutture.
L'albergo è normalmente frequentato da una clientela che preferisce un luogo appartato, distante dal clangore dei soliti villaggi turistici, per vacanze di relax e contatto con la natura.
Naturalmente il terremoto, e poi l'epidemia di colera, hanno allontanato la clientela di turisti, unici attuali frequentatori degli operatori umanitari, che vengono qui a riprendersi dopo le fatiche dell'inferno di Port au Prince, o il duro lavoro all'orfanatrofio di Suor Flora.
Noi abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza dalla simpatica coppia di gestori - francesi- che ci hanno aiutato a comprendere la realtà dell'isola.

Siti di riferimento:

http://www.friendsofileavachehaiti.com/welcome.php

http://www.port-morgan.com/Bienvenue

http://www.levoyagedekakao.blogspot.com/

Curacao, il Nord Europa ai Tropici?

2010-12-05T12:25:00.000-05:00

L'isola di Curacao, nelle ex Antille Olandesi, stà assumendo un importanza sempre maggiore come scalo delle barche dei viaggiatori del mare in rotta verso West.

L'insicurezza dei vicini marina sulla costa del Venezuela, che sarebbero più economici, e la buona reperibilità di materiale nautico e personale tecnico specializzato, stanno determinando l'attuale fortuna di Curacao come scalo tecnico e di "stoarage".

L'isola è molto lontana da quello che è l'immaginario comune caraibico: niente palmeti di cocotier, nessuna lussurreggiante foresta pluviale, ma una steppa semi-arida cosparsa da cactus, un paesaggio più da meseta del centro america. Ciò nonostante nella breve stagione delle pioggie, da Dicembre a Gennaio, piove molto, anzi diluvia!

Gli Spagnoli snobbarono queste isole (Bonnaire, Curacao ed Arruba), perchè prive di giacimenti di metalli preziosi, si limitarono a sterminare la popolazione india! Gli avveduti Olandesi si resero, invece conto molto bene dell'importanza strategica e commerciale (commercio di schiavi negri, naturalmente!) di Curacao che è dotata di due eccelelnti porti naturali, Spanish Water e Willemstad, dove sorge la capitale, una specie di Amserdammer caraibica.

Curacao è indipendente dall 11 Ottobre 2010, pur rimanendo sempre formalmente legata all'Olanda.

L'economia principale è basata sul raffinamento del petrolio venezuelano, un poco di turismo olandese, ed ora sui servizi per la nautica.

L'origine olandese dovrebbe fare pensare che al Marina di Curacao, tutto funzioni come in Olanda, ma è solo un impressione, anche i solerti olandesi sono stati qui contagiati dall'indolente spirito caraibico, "magnana" ( a Curacao si poarla Olandese, Spagnolo ed un dialetto locale misto tra le due) è la parola più usata, mentre per quanto riguarda i costi questi sono assolutamente Nord Europei!

Nel Marina di Curacao sostano parecchie barche di viaggiatori del mare, tutti naturalmenete facenti parte della categoria medio-alta, quelli a budget ridotto, non possono permettersi questo scalo, noi con il nostro "Jonathan", siamo una delle barche, più "sfigate" del cantiere!

La maggior parte dei viaggiatori del mare sono diretti verso la classica rotta allle San Blas e a Panama,

Noi, invece, fedeli a "La rotta a Zig-Zag", abbiamo cambiato programma e facendo una scelta un poco contro tendenza andremo a Cuba.

MAUS - In solitario nelle acque antartiche della South Georgia

2010-10-09T11:59:00.000-05:00

"Ogni viaggio inizia con un sogno. Il sogno diventato realtà di cui racconto in questo libro, l'ho sognato tanti anni fa davvero, grazie ai grandi navigatori dei secoli passati, agli uomini che andavano a caccia di balene, ai viaggi fatti negli anni Sessanta - con tutti quelli che compivano impresestraordinarie e con mezzi non sempre all'altezza della situazione."

Questo scrive Manfred Marktel nella premessa al suo libro

"MAUS - In solitario nelle acque antartiche della Soouth Georgia"

Uscito per i tipi de "il Frangente", e presentato al recente Salone di Genova.

Manfred ha perfettamente ragione quando dice "Ogni viaggio inizia con un sogno".

Manfred però non è solo un sognatore, ma anche un uomo molto concreto e lo ha dimostrato sia nella sua brillante carriera professionale, che in quella di avventuroso navigatore.

Nel libro di Manfred si vedrà come un impresa cosi difficlie, se preparata con cura, con un'attenta programmazione della rotta, una precisa preparazione del Maus, la sua valorosa barca, potrà essere brillantemente portata a termine, anche da una persona che si potrebbe definire, in modo non riduttivo: "normale", e non da un "super-eroe".

Il suo racconto scorre veloce, tra regolazioni delle vele, semplici necessità quotidiane del navigatore solitario, acute descrizioni dei lontani ed inospitali luoghi visitati, onde e burrasche da togliere il fiato e lasciare in trepidante apprensione il lettore.

Io conobbi Manfred- attarverso la radio HF - proprio quando era impegnato a combattere con la peggiore delle burrasche da lui decritte nel suo libro, e gli dedicai il capitolo del mio libro :

"Incontriamo un vero marinaio" :

"Rotta a Zig-Zag - incontri con i naviganti degli oceani" sempre edito da "il Frangente"

Dopo alcuni anni di amichevole frequentazione, e conoscendolo molto meglio, continuo a pensare d'avere scelto, per quel capitolo, il titolo più giusto.

Luigi Ottogalli

Ma i caraibi sono un paradiso?

2010-10-02T10:20:00.043-05:00

Le isole Caraibiche, ed in particolare le Piccole Antille - perché il termine Caraibi individua una zona assi vasta con caratteristiche molto diverse e spesso contrastanti - sono il sogno nel cassetto di molti velisti nostrani, che anelano a questi luoghi come ad un "paradiso tropicale", accarezzato perennemente da un gentile aliseo, che rinfresca isole orlate da bianche spiagge e fa cantare sommessamente i “cocotiers” che le ombreggiano.

Carriacou, Tirrely Bay, una delle poche ancora naturali

Tutta una letteratura dell'esotico ci ha abituati ad immaginare questi posti come luoghi in cui la vita possa scorrere facile, serena ed economica, con copiose battute di pesca, semplici scambi commerciali al limite del baratto, scoperta di angoli poco conosciuti, ed ancora con la natura incontaminata, rapporti idilliaci con il giovane mulatto che verrà sotto bordo per proporci le sue aragoste ad un prezzo irrisorio, od anche perché no, qualche facile avventura con bellezze mozza fiato color cioccolata .

Tutto questo, se mai è esistito, fa parte di un passato lontano e sopravvive appunto, solo nelle speranze e nei sogni.

Della indubbia bellezza naturale di questi luoghi, se ne sono ormai accorti in molti, e non solo appassionati velisti, ma anche e sopra tutto agguerriti “Tour Operetor”, e le Società Armatrici delle grandi navi da crociera che trasportano migliaia di disincantati turisti nei “paradisi tropicali”.

Il fortunato velista europeo che riuscirà a coronare il suo sogno, compiendo la traversata atlantica in direzione delle Piccole Antille, con la su barca o con una delle tante che “charterizzano” i ogni anno questo passaggio: scoprirà ben presto che l'Aliseo, dal nome cosi evocativo e benevolo, è in realtà un vento assai subdolo e capriccioso: dapprima si negherà ostinatamente giocando a nascondino con il velista che dovrà andarlo a scovare a volte molto più a sud ed altre molto più a ovest di quanto la letteratura gli aveva insegnato.

Arrivato in prossimità della tanto desiderata meta, il nostro ne assaggerà presto gli umori neri che si manifesteranno con “grain” ( groppi) rabbiosi accompagnati da vento impetuoso e da diluvianti scrosci di pioggia, questi ultimi dapprima saranno benevolmente accolti, ma alla lunga....

Dopo il magico atterraggio alla "terra promessa", mettiamo che questa sia la bella isola della Martinica, bordeggerà lungo la verde costa distinguendone con sempre maggiore precisione i contorni ed assaporando a piene narici i caldi ed esotici effluvi emanati dalla terra umida e dalla rigogliosa vegetazione.

Il nostro velista che avrà evitato abilmente le innumerevoli nasse mal segnalate, dei pescatori d'aragoste, farà quindi il suo trionfale ingresso nel “Gran cul de sac du Marin” (liberamente tradotto in La grande baia chiusa del Marinaio), qui si troverà di fronte ad un immenso specchio d'acqua protetto da ogni lato: ma l'acqua la vedrà a fatica tra uno e l'altro dei tanti scafi alla fonda.

Quasi impossibile poi pensare di trovare un comodo posto in banchina in uno dei due marina presenti, per prendere il meritato riposo dalle fatiche dell'impresa appena compiuta. I posti saranno quasi tutti occupati dalle barche delle diverse compagnie di “charter” o da quelle dei fortunati o più previdenti che gli avranno riservati per tempo, se poi anche trovasse un pertugio in cui infilare la poppa della sua barca scoprirebbe ben presto che gli chiederanno i medesimi euro, tanti, a cui era abituato nel mare di casa.

Ma non sarà il caso di perdersi d'animo per cosi poco, il nostro proseguirà poi la sua crociera verso sud per raggiungere le perle delle Piccole Antille, le tanto vagheggiate Grenadine, in cui ne è profondamente convinto, troverà finalmente le condizioni che sempre aveva sognato.

Se sarà fortunato, ossia se l'Aliseo sarà cosi generoso da soffiare da Nord Est, veleggerà verso sud divertendosi come non mai ad attraversare a velocità sostenuta i canali. Se invece l'aliseo sarà dispettoso e soffierà da Sud Est, dovrà bolinare come un matto, per contrastare anche la corrente che porta a ovest, ma tutto questo fa parte del gioco e sarà ancora contento.

Scendendo lungo le isole probabilmente si fermerà a Marigot Bay anche perché non potrà proprio mancarla, una bella boa rossa con scritto il nome della baia a grandi caratteri bianchi gli indicherà in modo inequivocabile l'ingresso, se mai non riuscisse a trovarlo da solo!

La boa d'ingresso a"Marigot Bay" a Sant Lucie

Molto probabilmente già nei pressi della boa verrà raggiunto da una veloce piroga con a bordo alcuni simpatici ragazzi di colore che parlando un approssimativo italiano gli offriranno di prendere una gavitello. Il nostro divertito dalla curiosa parlantina e lusingato dall'essere stato immediatamente riconosciuto quale appartenetene al famoso popolo di “santi, poeti e navigatori”, contratterà la boa per un prezzo molto alto, anche perché non vedeva nessun altro luogo ove fermarsi tanto il canale d'ingresso al “marigot” vero e proprio era gremito di barche d'ogni tipo e dimensione.

Saldamente ormeggiato al gavitello acquisterà poi dai simpatici ormeggiatori, vari cappellini di foglie di palma intrecciate, collanine di finti denti di pescecane ed altre amenità di questo tipo, gli ormeggiatori dopo avergli venduto quante più paccottiglie possibili in cambio di soldi veri - esattamente il contrario di quanto avveniva ai primi Conquistadores che cedevano perline di vetro per vere pepite d'oro -, ed incassato il prezzo della boa, s'allontaneranno con grandi saluti, senza rilasciare nessuna ricevuta.

Peccato che più tardi arriverà un motoscafo con i “Ranger”, in impeccabile uniforme, che dietro regolare ricevuta gli faranno ripagare una seconda volta la boa!

E cosi via di seguito, da perla in perla, da baia sovraffollata a baia completamente piena, da boa in boa sempre più cara, da balzello doganale a balzello doganale, fino ad arrivare all'apice del “paradiso Tropicale” i decantatissimi “Tobago Kays”.

i "Tobago keys"

Qui giunto, dopo un ingresso da infarto tra i reef corallini, si troverà in un ampio ed incantevole atollo, e vedendo che potrà scegliere tra i numerosi gavitelli o dare la propria ancora, ma rigorosamente a lato di una delle tante barche presenti, perché lo spazio è limitato e bisogna adattarsi, naturalmente stanco di pagare ormeggi si risolverà per l'ancora, ma non avrà ancora ultimato la manovra che già al suo fianco vi sarà il motoscafo dei Guardia Parco, consueto passaggio di dollari e di ricevuta ufficiale.

Un tempo ai Tobago si poteva stare quanto si voleva, non vi era però nessuna possibilità di approvvigionarsi, se non acquistare qualche aragosta dai pescatori locali, ora il nostro vedrà che non potrà rimanervi per più di tre giorni, in compenso potrà avere tutti i rifornimenti che desidera, compreso il croissant ed il quotidiano del giorno ogni mattina, pagando naturalmente un'ingente somma ai “boat boy” che fanno continuamente la spola, sulle loro veloci piroghe, dai Tobago alla non lontana “Union Iland”.

La realtà purtroppo è che le Piccole Antille sono divenute una meta di crociera troppo facile e troppo sfruttata, è infatti molto semplice noleggiare una barca in loco e scorrazzare tra le isole esattamente come si farebbe tra quelle del più nostrano Egeo. Molti poi dopo aver portato la barca fino a li (od essersela fatta portare...), vi rimarranno per diversi anni lasciandola durante la stagione degli uragani in uno dei luoghi sicuri che si trovano nella parte più meridionale dell'arcipelago.

Il risultato è che tutte le Isole sono affollate da croceristi più, o spesso meno esperti, i navigatori sono merce rara ed è anche difficile idistinguerli, tutti si confondono nella massa e l'individualità si perde, gli incontri che sono una delle cose più belle del viaggio per mare, abbastanza rari, è possibile restare per giorni a fianco di un'altra barca scambiandosi tuttalpiù un distratto cenno di saluto.

I “Resort” lussuosi e le crociere delle grandi navi hanno poi fortemente contribuito alla lievitazione dei prezzi ed hanno generato servizi sempre più esclusivi.

Le Grenadine assomigliano sempre di più ad un grande villaggio turistico in cui è necessario muoversi con la carta di credito sempre pronta.

Luigi Ottogalli

Presentazione di Rotta a Zig-Zag

2010-09-27T06:30:00.001-05:00

Sabato 25 Settembre, Silvia ed io siamo stati ospiti nella bella sede del'Associazione Velica Trentina, sul lago di Caldonazzo, per presentare il mio libro "Rotta a Zig-Zag, incontri con i naviganti degli oceani." edito da il Frangente.
La serata è stata splendida, il Presidente del'Associazione Velica Trentina, Roberto De Bernardi, ha aperto la riunione con una presentazione del libro molto ben fatta mettendone in risalto lo spirito originale.
L'introduzione è stata completata da un intervento dell'amico Marco Parinelli, che è stato il promotore dell'iniziativa, ed ha avuto la bontà di trattegiare Silvia ed il suo mozzo (è una sua definizione a cui a malincuore mi adeguo....) in modo lusinghiero.
Calorosa l'accoglienza dei numerosi Soci ed amici intervenuti che hanno seguito con attenzione ed indulgenza la proiezione di un video sul viaggio ed i discorsi un poco confusi, forse per l'emozione - noi rudi marinai non siamo molto avvezzi a parlare in pubblico! - con cui ho introdotto la proiezione del video.
Le numerose e pertinenti domande che hanno seguito la proiezione, hanno permesso di sviluppare in modo abbastanza esauriente molti dei temi e degli interrogativi riguardanti un lungo viaggio per mare compiuto da persone perfettamente normali e per nulla "eroiche" come siamo Silvia ed io.
Desideriamo ringraziare ancora il Presidente e tutti i Soci del'Associazione Velica Trentina, per averci dato l'opportunità di comunicare, in un ambiente cosi simpatico ed accogliente, le nostre semplici esperienze di viaggio!

Colgo l'occasione per comunicare che Venerdi 8 Ottobre sarò presente al Salone di Genova, nella zona MARINA 2 allo stand A29, dove l'editore il FRANGENTE ha organizzato un incontro tra gli autori ed i lettori.
Un caloroso saluto da Silvia e Luigi

2010-09-16T03:16:00.000-05:00

Sabato 25 Settembre alle ore 18, presso l'Associazione Velica Trentina, sul lago di Caldonazzo, si terrà un icontro in cui presenterò il mio libro:

" Rotta a Zig Zag - Incontri con i naviganti degli oceani"

Edizione il Frangente.

Per l'occasione ho relaizzato un video che descrive le tappe del viaggio, ma poichè nel libro il viaggio è raccontato attraverso gli incontri il video non può esprimerne completamente lo spirito.

Il video, a definizione ridotta e diviso in tre parti, è comunque visibile su You Tube.

Caraibi, pirati veri

2010-06-03T19:36:00.000-05:00

A Grenada, nel lussuoso nuovo marina di Port. St. George, è ormeggiata una grande goletta nera, tutta in stile “vecchia pirateria”, ogni sabato e domenica, l'equipaggio si veste con costumi ispirati ai famosi pirati e bucanieri che imperversarono in queste zone ai tempi d'oro della filibusta.

Poi imbarcano un nutrito gruppo di turisti, e quando transitano sotto all'antico forte che controlla l'ingresso del porto, l'anziano capitano, cappello piumato, bandoliera con pistolone e sciabola d'arrembaggio, ed occhialini da presbite, da ordine di dare fuoco alle micce ed una serie di cannoncini sputa una bordata di sbuffi di fumo, in direzione dell'ignaro e sonnolento forte.

Questa è una comica parodia dell'idea romantica della pirateria caraibica, ma la realtà odierna è che in queste stesse acque la pirateria, quella vera, affatto romantica ed orribilmente crudele, esiste ancora.

Nel grande villaggio turistico, in cui ora si sono trasformate le isole Grenadine, dove tutto è regolato dal possesso e di una valida carta di credito, il turista nautico può vivere relativamente tranquillo, e godere di splendide veleggiate, spiagge di sabbia fine orlate da acque color turchese, finché paga profumatamente ogni minimo servizio non avrà nessun problema, se non forse un piccolo scippo notturno a Bequia e magari un attacco "soft" in una delle malfamate baie di St. Vincent.

Ma una volta lasciate queste isole anodine per quelle lungo la costa venezuelana, altrettanto belle e generalmente più vere e corpose, tutto cambia e bisogna fare i conti con la moderna pirateria, rapace e brutale che da alcuni anni infesta le coste venezuelane, ed in particolare la penisola di Paira.

Recentemente abbiamo fatto una navigazione da Grenada a Curacao, nelle Antille Olandesi, e per rimanere fuori della portata dei pirati ci siamo tenuti sempre a più di settanta miglia dalla costa toccando solamente l'Isola di Blanquilla e Los Roques, generalmente reputate sicure.

Ciò nonostante la notte abbiamo navigato sempre a luci spente (anche in cabina solo una piccola luce rossa sul tavolo da carteggio), e una volta in cui abbiamo avuto per un lungo periodo una luce al traverso, non rilevata dal radar, siamo stati molto inquieti ed all'erta, probabilmente si trattava di un piccolo peschereccio che si faceva i fatti suoi, ma data la nomea dei luoghi...

All'ancora nella rada della maggiore delle isole che compongono l'arcipelago corallino de Los Rroques, avevamo al nostro fianco una barca a vela rossa in ferro, rugginosa e male in arnese, con randa e genoa, ancora inferiti, che schioccavano a brandelli nel forte aliseo, l'immagine era alquanto inquietante e sinistra. Scrutando incuriosito la barca rossa con il binocolo, pensai che aveva qualcosa di familiare, mi pareva d'averla già vista, ma non riuscivo ad incasellarla nella mia memoria.

Alcuni giorni dopo a Curacao, consultando un sito internet che riporta i continui avvisi di sicurezza nelle acque Caraibiche, e specificatamente in quelle Venezuelane, (.

http://www.safetyandsecuritynet.com/NEWS.html) trovai un'agghiacciante notizia che riguardava il relitto visto a la Grande las Roques, e che mi riportò alla memoria di aver incontrato, poco tempo prima, la stessa barca a Tirrely Bay sull'isola di Corriacau.

La “Sprit of Colonia” era partita da Corriacau il 3 aprile con destinazione Trinidad dove era attesa da un cantiere della nota baia di Chagurramas, per essere messa a terra in previsione della prossima stagione degli uragani, a bordo una coppia di naviganti giramondo tedeschi, che stavano in queste acque al 1997.

Probabilmente per un errore di rotta, dovuto alla forte corrente che spinge in direzione Ovest, la “Sprit of Colonia” si era trovata più vicina alla famigerata penisola di Paira che ad una delle bocche, relativamente più sicure, che poche miglia più ad Est d'anno accesso alla baia di Chagurramas, sta di fatto che in prossimità della costa Venezuelana l'imbarcazione fu abbordata da una lancia pirata. Ancora non si sa con esattezza come si svolsero i tragici eventi, ma nel corso dell'abbordaggio lo skipper della “Sprit of Colonia”, Hans Jorgen Ropke, fu ucciso da un colpo d'arma da fuoco, in seguito gli assalitori abbandonarono la moglie, Angelica Ropke-Wiels, sull'imbarcazione a vela non prima d’averla privata d’ogni mezzo di comunicazione e del piccolo motore fuoribordo che ne assicurava la propulsione.

Lasciata a se stessa, Angelica tentò di navigare verso Nord, probabilmente con la speranza di ritornare a Grenada, ma dopo tre giorni d'assoluta solitudine con l’unica compagnia del corpo senza vita del consorte, decise d'abbandonare la barca per tentare la sorte sulla zattera di salvataggio. Dieci giorni dopo aver abbandonato la “Sprit of Colonia” e tredici dopo il fatale attacco, Angelica fu avvistata e raccolta dal cargo San Fernando, circa 100 miglia a nord dell'Isola di Curacao. Angelica che era completamente disidratata ma ancora cosciente fu rapidamente trasferita su di una motovedetta della Guardia Costiera di Curacao che la trasportò in ospedale dove ricevette le cure necessarie.

Nel frattempo la “Sprit of Colonia”, abbandonata a se stessa con il suo macabro carico andò ad incagliarsi su di una atollo corallino delle Los Roques, dove alcuni pescatori locali la trovarono e la rimorchiarono all'ancoraggio in cui noi la vedemmo.

Ogni anno l’insicurezza delle acque Venezuelane aumenta, la zona più pericolosa è appunto la penisola di Paira, una lunga lingua di terra che delimita il grande golfo di Paira, al cui interno si trova anche l’isola di Trinidad. La penisola è una sorta di terra di nessuno, priva di strade e di porti attrezzati, quindi di difficile controllo, da qui su piroghe di legno lunghe circa dieci-dodici metri e dotate anche di tre potenti fuoribordo, partono i pirati che intercettano le barche da diporto dirette a Trinidad o provenienti da Margherita e dalle Testigos.

Le piroghe hanno un’autonomia di circa ottanta miglia, quindi si ritiene generalmente, che si possa essere al sicuro ad almeno quaranta miglia dalla costa, ma recentemente una barca a vela, il “Tifon” è stata assaltata nella rotta fra Trinidad e Grenada a poco più di quaranta miglia dalla costa.

Non tutti gli attacchi sono fortunatamente sanguinosi, gli equipaggi delle barche che sono assaltate vicino all’isola di Margherita, generalmente non subiscono violenza, se si esclude l’essere legati e impossibilitati a vedere con del nastro adesivo sugli occhi, i pirati si limitano a rubare tutto, ma proprio tutto, compresi i vestiti e le provviste alimentari!

Pare che questi assalti avvengano su soffiate di un palo alle Testigos (considerate sicure) che avverte quando una barca interessante salpa.

L’assalto alla “Spirt of Colonia” lo trovo particolarmente crudele, non solo per l’uccisione dello skipper, ma anche per aver abbandonato una donna sola, su una barca priva di radio e di motore, alla deriva, disperata e schioccata con il suo compagno cadavere accanto!

Siti collegati

http://www.vheadline.com/readnews.asp?id=91273

http://www.sail-world.com/Cruising/international/Upgraded-pirate-warning-for-Paria-Peninsula-Venezuela/69081

http://luperoninfo.com/Forum/forumThread.php?125

Trinidad, un parcheggio di barche?

2010-01-31T18:43:00.001-05:00

Arrivando a Trinidad, nella baia di Chagurramas, la prima impressione che ho avuto è stata quella di trovarmi in un immenso deposito-parcheggio di barche.

E' stato un vero peccato perché il passaggio nella “Boca de Monos”, che da accesso alla baia è spettacolare. Una strettoia tra alte pareti scoscese ricoperte di vegetazione tropicale, un mare reso turbolento dalla forte corrente, poi improvvisamente l'angusto passaggio si apre in un vasto specchio d'acqua che pare promettere angoli tranquilli e di rara bellezza, ma appena doppiata Pta Delgada accostando a babordo l'incanto finisce, appaiono piattaforme petrolifere, un cantiere con dok a secco, diversi grossi pescherecci d'altura ormeggiati a grandi boe, e sul fondo una selva di alberi di barche a vela.

La baia finisce in uno stretto “cul de sac , lungo tutta la riva si allineano diversi cantieri con centinaia di barche a secco e tre soli piccoli marina con barche in acqua.

Trinidad deve il suo grande sviluppo per la nautica da diporto, al fatto d'essere situata al di fuori della zona interessata dagli uragani e moltissime delle barche che navigano lungo la catena delle piccole Antille, vengono qui a passare la cattiva stagione, la logica conseguenza è che si è sviluppata una vera e propria industria di servizi per la nautica, con una qualità sicuramente di alto livello, e con prezzi che non sono lontani da quelli Europei.

Nota positiva è la grande disponibilità di materiali e di attrezzature nautiche, tutto importato direttamente dagli Stati Uniti, a prezzi decisamente più convenienti di quelli praticati a casa nostra.

I cantieri assomigliano a degli accampamenti zingareschi, solo che la posto delle roulotte, vi sono tante barche con i loro puntelli, tutte rigorosamente allineate in ordinate file, sembrano quasi dei grandi ragni, abitati da una popolazione eterogenea.

La quasi totalità di questa popolazione, non flottante e navigante, ma stabile è formata da anglofoni, notoriamente di poche parole e di comunicazione difficile, il nostro vicino inglese, solo dopo una settimana ha iniziato a salutare stentatamente, ma il problema della comunicazione non è solo dovuto alla difficoltà di stabilire rapporti con gli anglosassoni, (in particolare se sono Inglesi), ma anche al gran numero di barche presenti ed al atteggiamento dei loro equipaggi rispetto al mare ed alla vela.

Ai Caraibi, vi sono tutto sommato pochi navigatori-viaggiatori, la maggior parte lasciano qui la barca per sei mesi, e per gli altri sei , ma spesso meno, fanno delle lunghe vacanze limitando il loro raggio d'azione a poche centinaia di miglia lungo la catena delle isole Caraibiche.

In questa grande massa si perde facilmente la propria individualità, ognuno è uno dei tanti che apparentemente fa la medesima cosa degli altri. E' difficile che , anche dopo aver stabilito un minimo di comunicazione, qualcuno ti chieda da dove vieni, che cosa hai fatto, perché navighi, chi sei, come invece accade in posti meno frequentati.

In Argentina ed in Uruguay, ad ogni porto eravamo subissati di domande da parte sia degli occupanti delle altre barche, che di persone locali, qui nessuno ci ha mai chiesto niente, siamo noi che andiamo intorno di barca in barca chiedendo e stuzzicando, e cosi facendo qualche vero navigatore e qualche storia interessante salta sempre fuori.

Un nuovo giornale di vela on-line

2010-01-17T10:32:00.000-05:00

Il Forum "I Velacci", ha recentemente pubblicato, il numero 1 di un nuovo giornale riguardante la vela: "Il Velaccino", che è scaricabile in versione PDF, sul sito del forum stesso

La versione attuale è ancora un poco acerba con alcuni "vizi di gioventù", ma è un'iniziativa interssante e destinata a crescere.

In particolare in un momento in cui la stampa di settore, soffre di una carenza di contenuti, ed è sempre di più schiacciata dalle esigenze pubblicitarie, una pubblicazione libera, autogestita e gratuita come questa è sicuramente la benvenuta.

Il giornale non è realizzato da professionisti (sebbene molti siano "professionisti" nei loro ambiti), ma da appassionati che vi si dedicano in modo spontaneo e senza alcun fine di lucro, ne deriva una freschezza ed un'autenticità dei contenuti, difficoilmente riscontarbili nella stampa di settore.

La cambusa è fatta......

2009-10-10T11:08:00.006-05:00

La cambusa è fatta, i serbatoi d’acqua e del gasolio pieni, tutte le piccole manutenzioni e verifiche fatte, siamo pronti per partire, attendiamo solo il giusto giro di vento per salpare con destinazione Dégrade des Cannes, nella Guayana Francese.

Da Salvador de Bahia, sono circa 2000 miglia, siamo dunque solo a metà del nostro viaggio iniziato a Buenos Aires!

Però contiamo di metterci molto di meno, faremo una navigazione diretta riservandoci la possibilità di fare un breve scalo a Fernando de Noronha, che da qui dista 700 miglia.

A Salvador siamo in pratica entrati nella zona degli alisei, che in questa stagione spirano da Est-Nord Est, non dipenderemo più per risalire dai fronti freddi da Sud, che ci hanno fatto fare delle belle galoppate, ma abbiamo anche dovuto restare molto fermi quando ai venti da Sud si sostituivano altrettanto forti venti da nord.

Le prime 400 miglia saranno facilmente di bolina, ma da dopo Recife contiamo di avere venti da Est, e doppiato il capo Calcanhar, avremo svoltato l’angolo, dovrebbe essere un autostrada con corrente e vento sempre a favore!

Dal caldo tropicale della grande baia di Todos os Santos, il freddo del Rio della Plata, i mari burrascosi di Rio Grande do Sul sembrano lontani, come appartenenti ad un altro mondo, ma già abbiamo nostalgia di quelle regioni, più difficili dal punto di vista climatico ed ambientale, ma probabilmente più vicine al nostro spirito. Ma il mondo è grande, non ci si può fermare troppo in un unico luogo, parafrasando Moitissie, “non lasciare che la mano dell’amico si scaldi nella tua” e noi in Argentina, in Uruguay e nel Sud del Brasile, abbiamo lasciato troppo a lungo molte mani amichevoli scaldarsi nelle nostre!

Manfred Marktel va alle Kerguelen!!!

2009-10-08T07:58:00.005-05:00

Ho incontrato Manfred Marktel a Salvador de Bahia, è la seconda volta che ci troviamo in questo porto Brasiliano, la prima fu nel 2006 quando era di ritorno dalla sua audace crociera alla Georgia del Sud, da allora è nata una sincera amicizia e siamo sempre in contatto, ma anche se ci siamo incontrati altre volte durante i nostri brevi soggiorni in Italia, da molto tempo non ci vedevamo nel nostro ambiente naturale, ossia sulle nostre rispettive barche, il “Maus” per Manfred, ed il “Jonathan” per me.
Da qualche tempo mi aveva annunciato il suo desiderio di compiere un’altra navigazione fuori delle rotte comunemente battute, andare fino alle isole Kerguelen, situate a 42°. 24 Sud e 69°. 36 West, circa 2000 miglia a Sud-Est del Capo di Buona Speranza.
Manferd a 67 anni ha ancora la forza, il coraggio e l’entusiasmo di affrontare navigazioni d’impegno non comune in solitario, apparentemente sembrerebbe che vi sia una vena di follia in tutto questo, ma parlando con lui e costatando con quanta meticolosa precisione e saggezza programma le sue imprese, e conoscendo la sua particolare filosofia di vita e di navigazione, si ha invece la certezza, che siano imprese assolutamente razionali.
Non posso fare altro che auto-citarmi con un brano di quanto ho scritto nel mio libro.

Rotta a Zig Zag
Incontri con i naviganti degli oceani
Edizione Il Frangente:

- Manfred Marktel è uno dei naviganti più singolari ed eccezionali che abbia mai incontrato nel corso dei miei viaggi per mare, sono certo che lui se ne schernirebbe, ma io non esiterei a paragonarlo a grandi navigatori del passato come l’argentino Vito Dumas e il più noto Bernard Moitissier.
Con Manfed c'incontrammo a Salvador de Bahia, noi provenienti da una navigazione bagnata ma calda, lui, come abbiamo visto, da una ben più difficile e fredda. Alcune analogie tra le nostre vite, non ultima l'età simile, Manfred mi è maggiore di tre anni, e il fatto d’essere entrambi nati lo stesso giorno del medesimo mese, il tre di marzo nel segno dei Pesci, favorirono fin da subito il nascere di una forte corrente di simpatia.
Manfred, ingegnere meccanico, è d’origine austriaca, ma fin da giovane si trasferì in Italia, dove compì una brillante carriera di manager, che lo fece viaggiare in tutto il mondo. Ma, come molti altri appartenenti al segno dei Pesci, Manfred ha sempre avuto negli occhi e nel cuore il sogno dell'avventura e del mare - non dimentichiamo l'illustre predecessore Bernard Moitissier, pure lui nato sotto questo segno -. Giunto sulle soglie dell'età della pensione, Manfred, decise che era ormai arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita e di realizzare i suoi sogni. In lui hanno sempre convissuto un lato sognatore, che lo spinge ad audaci voli, accanto a uno molto razionale e di buon senso, da buon ingegnere e manager quale è stato, che gli dà modo di realizzare le sue avventure con piedi di piombo, senza lasciare il vuoto dietro di sé, e poco concedendo all'imprevisto.
Manfred ha avuto anche la fortuna di avere una moglie che capì essere meglio lasciarlo correre libero, mentre lei restava a casa a “coltivare l'orto di famiglia”, certa che per le festività natalizie e per le vacanze estive sarebbe rientrato dalle sue avventurose scorribande sul mare, per stare un poco con lei, con la figlia, e ora anche con il nipotino.
La barca scelta da Manfred per le sue navigazione è emblematica della sua razionalità e anche della sua filosofia dell'andar per mare. “Maus” è una solida barca d’acciaio, a scafo tondo e chiglia lunga, progettata da un maestro per le barche da crociera, “Van de Stad”, e costruita in Olanda. Assomiglia un poco al “Rustica” di Brjon Larsson, sebbene quest’ ultima fosse più piccola e costruita in vetroresina. Non sono barche veloci, i lupi di mare di banchina dei nostri Marina storcerebbero il naso di fronte ad esse, ma permettono sia lunghe navigazioni in mari difficili, il mare del Nord per il “Rustica” e i “cinquanta urlanti” dell'oceano del Sud per il “Maus”, sia equipaggi ridotti, anzi, nel caso di Manfred, ridotto al minimo indispensabile: uno solo.
Manfred non naviga per viaggiare e visitare paesi nuovi, come facciamo Silvia e io, Manfred naviga per il puro gusto di solcare, in solitaria, vaste distese di mare, filosofia racchiusa nelle sue stesse parole: “Quando il motivo del viaggio non è la meta, il viaggio stesso diventa la meta”. Ed è proprio per questo che mi sento di accomunarlo con Dumas e con Moitissier, che non hanno mai navigato per raggiungere una meta, anche per loro la meta era il viaggio.-

“Buon vento, Manfred, e che gli dei del mare ti siano propizi!”

2009-10-01T07:57:00.003-05:00

Ho scritto un libro!E questo è già da solo un evento eccezionale, ma ancora più eccezionale è che vi sia stato un Editore disposto a pubblicarlo!
Nel catalogo del Frangente è presente da pochi giorni:

ROTTA A ZIG-ZAG
Incontri tra i naviganti degli oceani

TESTO RETRO LIBRO

Navigando si incontrano persone speciali che hanno sempre qualcosa di nuovo da raccontare. In questo libro non si troveranno emozionanti racconti di paurose burrasche, o ripetitivi diari di lunghe traversate oceaniche, ma ritratti di persone che hanno scelto un modo differente di vivere la loro personale avventura di vita. Questi incontri dimostrano come la vita sia soprattutto una grande esperienza umana, gravida di circostanze e popolata da gente diversa che neppure immaginiamo. Jonathan, la barca di Luigi e Silvia, è come una piccola isola vagante negli oceani, che percorre distanze straordinarie, senza una meta precisa, ma “zigzagando” per i mari, cambiando spesso idea, perché l’unico modo per incontrare la gente giusta non è cercarla, ma cercare innanzi tutto di stare bene con se stessi in luoghi che ci corrispondono, dove, per affinità, si faranno incontri che potranno a loro volta “segnare” la nostra strada. Si vedrà dunque che questa scelta non comporta solamente navigare sui vasti oceani su un piccolo veliero, ma anche, e soprattutto, fare amicizie, condividere momenti piacevoli, ma anche spiacevoli e difficili. Si naviga di più attraverso gli incontri umani che attra-verso i mari!

Il libro è ordinabile on-line o lo si potrà trovare allo stand del Frangente al Salone di Genova.

Confesso che sono molto emozionato, era già stata una forte emozione sapere che sarebbe stato pubblicato, ma ora è una cosa reale, potrà essere letto dagli amici – che spero saranno indulgenti con me – ma anche da perfetti estranei, sicuramente più impietosi.
Il contatto con un vasto pubblico, per me che non sono uno scrittore, è ora un elemento d’ansia, ma spero che le emozioni vissute da Silvia e da me, verranno, almeno in piccola parte, comprese.
Scrivo queste righe da bordo del Jonathan, a Itaparica – Salvador de Bahia.

Naufragio sulla costa Gaucha

2009-07-05T09:28:00.005-05:00

Ogni anno la costa Gaucha, reclama un sacrificio tra le barche da diporto che fuggono dal freddo del sud per raggiungere le calde acque del centro-Brasile.

L’anno passato fu la volta del veliero Ilikai, di bandiera Argentina, che partito da rio Grande do Sul con rotta a Florianopolis, 350miglia più a nord, subì gravi danni alla velatura per un forte colpo di vento da nord, a complicare le cose il comandante cadde in quadrato e si ruppe due costole lasciando solo il giovane ed inesperto compagno di viaggio, a fronteggiare una situazione superiore alle sue capacità. Impossibilitato a gestire gli eventi, il comandante lanciò un may-day, e furono salvati da un cargo di passaggio, che però lasciò il veliero alla deriva, e di esso non si ebbero più sue notizie.

In questa situazione, l’equipaggio, sebbene malconcio, fu salvato e portato incolume a terra.

Quest' anno, purtroppo, il prezzo richiesto dalla costa Gaucha, è stato ben più alto, ha voluto una vita umana.

Il 29 giugno, il veliero Maya, con a bordo solo il suo comandante, Alberto Canessa, è stato raggiunto dal ciclone extratropicale che aveva colpito, arrecandovi gravi danni, la costa Uruguayana.

Un cargo di battente bandiera Panamense, ha avvistato il Maya, circa 45 miglia a nord di Rio Grande, proprio nel momento in cui stava inabissandosi, e da bordo hanno visto il comandante lasciare l’imbarcazione a bordo della zattera di salvataggio. Le proibitive condizioni del mare, onde di sette metri e vento ad oltre 40 nodi, hanno reso impossibile il recupero dello sfortunato naufrago da parte del cargo. Sono quindi intervenute due unità navali della Marina Brasiliana appoggiate da un aereo, ma le ricerche del naufrago risultano fino ad ora infruttuose.

Alberto Canessa, era un marinaio esperto, che aveva percorso più volte la medesima difficile rotta, io lo incontrai a porto Madero, dove viveva a bordo della sua barca, ed a Colonia in Uruguay, dove in estate si recava spesso. Al sopraggiungere dei primi freddi, era solito, come un uccello migratore, salpare per il nord per “svernare” nelle calde acque della baia di Angra dos Rei (a sud di Rio de Janeiro).

Poco prima della sua ultima navigazione, ad un giornalista del quotidiano Boarnense “La Nation”, che gli chiedeva perché non preferisse abitare in uno dei lussuosi appartamenti che circondano Puerto Madero (Alberto ne avrebbe avuto i mezzi), preferisse vivere a bordo di un piccolo veliero di undici metri, Alberto rispose che in un appartamento gli sarebbe sembrato di vivere “chiuso in una catacomba”.

Non sappiamo come sia avvenuto l’incidente, non sappiamo se alla base vi sia stato un errore di valutazione delle condizioni meteorologiche, od un altro errore nella conduzione della navigazione, tutto è possibile, e quasi sempre alla radice di un incidente in mare, vi è un errore umano o una catena di cause sempre dipendenti da chi gestisce il mezzo e la navigazione, ma queste domane sono sterili , e credo che tutti noi dobbiamo rivolgere un pensiero a questo marinaio, che per il suo anelito di libertà, ha perso la vita in un’alba gelida e tempestosa.

Il naufragio è avvenuto il giorno seguente a quello in cui noi, salpati tre giorni prima proprio da Rio Grande, giungevamo felicemente alle tiepide acque della baia di Porto Belo in Brasile.

Buon vento Alberto, e ovunque ora ti trovi, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni.

Link correlati:

http://www.popa.com.br/_2008/noticias/index.htm

http://www.popa.com.br/_2008/cronicas/ilikai3.htm

Scalo a Rio Grande do Sul

2009-06-23T12:53:00.003-05:00

Rio Grande do Sul è il porto situato più a sud della lunghissima costa Brasiliana, ed è una sosta quasi obbligata per tutti i velieri che rimontano verso nord, infatti il successivo tratto di navigazione è particolarmente impegnativo per la natura della costa, rettilinea, bassa e sabbiosa e senza nessuno scalo per oltre 300 miglia, la navigazione è resa difficile dai forti venti meridionali che generano correnti che portano verso a terra, (ne fecero le spese sia Slocum che Dumas), e da quelli altrettanto forti che soffiano improvvisamente da nord.
Ma la cosa assolutamente unica di questo scalo è l'accoglienza che ricevono le barche di passaggio, da Lauro Bacellos, il direttore del Museo del Mare.
Lauro, persona colta e raffinata, ha dotato la sua struttura , situata all'interno della Lagua dos Patos, di un pontile a cui ci si può liberamente ormeggiare, con collegamento elettrico, acqua e da quest'anno anche WiFI!
In cambio Lauro chiede solo di riempire un Guest Bok e di rispondere alla domanda:
“Cosa rappresenta per voi un veliero?”
Un tempo chiedeva anche una bandiera della barca che poi appendeva nella sua “cucina”, ora il locale ne è pieno e non ne chiede più!

Noi passammo di qui già due anni fa, ed ora abbiamo ricevuto da Lauro un'accoglienza cosi calorosa da farci sentire “a casa”, cosi che un poco per la meteo difficile, ed un poco perché si sta proprio bene, siamo fermi da ormai due settimane!
Il Museo del Mare, ospita anche una struttura di recupero per pinguini e leoni marini malati, che qui vengono curati e poi rimessi in libertà. In occasione del nostro primo viaggio furono il segnale che eravamo a sud, ora quando salperemo, sapremo che non ne incontreremo più.

Una donna libera

2009-02-16T14:46:00.008-05:00

Figura asciutta, pelle cotta dal sole, membra forti scavate e modellate dal vento, un piccolo volto solcato da rughe con due chiari occhi celesti che s'illuminano quando la sua espressione si apre in un solare sorriso, e gli anni, che sono sessanta, sembrano sparire, per restituire l'immagine di una giovane, bionda vitale ragazza inglese di Cape Town.

Schirley è comparsa nella rada di Colonia del Sacramento – dopo una notte di navigazione con un “pampero” a più di 50 nodi-, preannunciataci dalla mail di comuni amici naviganti, una piccola barca (25 piedi – poco più i 7 metri), gialla e verde, con un curioso albero, molto basso e posto quasi all'estrema prua.

Una storia esemplare: è partita otto ani or sono da Cape Town.L'uomo con cui condivideva la vita, e con cui doveva partire per un lungo viaggio attorno al mondo, non terminava mai l'allestimento della loro barca, mancava sempre qualcosa , e cosi da dieci anni! Stanca di questa estenuante attesa, un giorno decide di partire da sola, compra un vecchio scafo – quello che si poteva permettere - lo “Speedwell of Hong Kong” costruito nel 1952, proprio nella città asiatica, su piani del famoso architetto navale Laurent Giles - anche la barca avrebbe una storia tutta da raccontare- ed attraversa il burrascoso atlantico del Sud fino a Cabedelo in Brasile (poco più a nord di Recife). Li incontra Pit, un connazionale che con un catamarano di tipo polinesiano di 34 piedi , auto-costruito, vuole andare in Antartide, Shirley non si fa troppo pregare dal taciturno Pit (anche lui lo abbiamo incontrato e sappiamo che carattere ha!), mette la sua barca in secco e parte per questa nuova avventura. Non raggiungeranno la penisola Antartica, ma doppieranno il “Cabo de Hornos” e dopo nove mesi saranno nuovamente a Cabedelo

- “Bello, ma durissimo!”-

Le loro strade si dividono, Shirley naviga verso i Caraibi, Pit migliora il catamarano, torna a sud, raggiunge la sua meta originale in Antartico e rientra a Cape Town.

Dopo varie avventure Shirley si ferma a Trinidad, lo “Speedwell of Hong Kong”, ha bisogno di urgenti lavori, il suo vecchio fasciame esausto fa acqua da tutte le parti! Pit, sempre in contatto mail con Shirley, la convince a cambiare l'attrezzatura da sloop bermudiano a giunca, più facile per un solitario, e non trova migliore soluzione, per aiutarla, che costruire il nuovo albero a Cape Town e portarlo a Cabedelo con il suo catamarano!

Con la barca attrezzata a giunca – chissà cosa ne penserebbe il povero Laurent Giles? - naviga fino a Baltimora

-”Che invero freddo!”-

Poi Bermuda, Azzorre, Canarie, Cabo Verde e nuovamente Brasile, fino al nostro incontro di questi giorni. Sempre sola, con l'unica compagnia del suo grande gatto grigio che la segue dalla partenza da Cape Town. Shirley ci racconta che durante tutti questi anni, sia l'uomo lasciato in Sud Africa, che Pit le hanno chiesto più volte di tornare con loro ma:

- “Basta uomini, cosi la vita anche se più difficile è molto più libera! -

Shirley, semplice,essenziale e discreta, ma aperta agli incontri, domina perfettamente il suo piccolo mondo in cui si sente sicura e realizzata, una vera donna libera ed una grande navigatrice, ma il giorno in cui parte da Colonia per Buenos Aires, si fa accompagnare da Roberto, un barbuto amico argentino, anche i naviganti più sperimentati, quando debbono addentrarsi per la prima volta negli insidiosi meandri del Delta hanno bisogno di aiuto!

NAUFRAGI

2009-02-01T13:24:00.007-05:00

Non ho mai visto una carta nautica con tanti simboli d navi affondate, come quella del Rio della Plata,
la navigazione tra Buenos Aires e Colonia del Sacrameto, in Uruguay, è uno slalom tra boe che segnalano scafi “undidos”, e bassi fondali. Mi sono sempre chiesto a cosa fosse dovuta questa ecatombe, difficilmente spiegabile, anche tenendo conto delle obbiettivamente difficili condizioni di navigazione in queste acque. Una risposta, anche se sarcastica ed ironica l'ho recentemente ottenuta, proprio a Colonia.
William, l'amico Uruguayo che mi accompagna alla ricerca di un pezzo di ricambio per il mio frigorifero, è un uomo grande con un largo viso simpatico, in cui l'occhio sinistro semi-chiuso , forse per un difetto di natura o per un incidente mai dichiarato, gli conferisce un vago aspetto da bucaniere. Durante il giro alla ricerca di un frigorista che gioca a nascondino con noi, passiamo vicino al “tailler” (laboratorio) di William, che ne approfitta per farvi una breve sosta.
E' un capannone in lamiera perduto nel nulla, circondato da sterpaglie in cui si intravedono scafi abbandonati e rottami d'auto d'epoca, all'interno, in una confusione totale di piccole barche in lavorazione, motori marini, alberi d'alluminio e attrezzature nautiche di ogni genere, spicca una teca in cristallo, in cui fa bella mostra di se, una riproduzione del “Victory” di Nelson, perfettamente restaurata e molto bella, è l'unica cosa che appare nuova ed efficiente, sebbene , come mi racconta William, sia molto antica e reduce da un restauro durato ben otto anni. Ma la mia attenzione è forse, più attratta dai rottami che dallo splendido modello, e chiedo al mio accompagnatore che motore sia, quello dipinto in verde e parzialmente smontato che vedo su un banco vicino alla teca del Victory:
“E' un Volvo, che abbiamo recuperato da una barca a vela affondata, anche quell'altro la nell'angolo lo abbiamo recuperato da un relitto, come tutti gli alberi che vedi appesi alle pareti, ma vieni a vedere cosa sto facendo qua fuori.”
Mi porta all'esterno, e mi mostra, con evidente orgoglio, lo scafo di un motoscafo in fibra di circa dieci metri, è evidente che stanno assemblandoli una coperta completa d tuga e “Flay brige” .
” Lo scafo lo abbiamo recuperato da un motoscafo affondato lungo dieci metri, la coperta da un altro, ma più grande. La abbiamo adattata alle dimensioni dello scafo, e poi monteremo il motore Mercruiser, che hai visto prima, e rivenderemo il tutto. Bisogna pur guadagnarsi da vivere!”
Mi viene spontanea la domanda al quesito che da tempo mi assillava, e domando a William, perché vi siano tanti naufragi. Con un ghigno che accentua maggiormente il suo aspetto piratesco, mi risponde:
"Porque, por nuestra suerte, los arghentinos, non saben navegar!
Allontanandoci dal “tailler”, passiamo accanto ad un altro grande capannone, sul cui ingresso spicca la scritta – Museo de los Naufragios – mi vengono alla mente i racconti dei falsi fuochi accesi anticamente, lungo le coste della Cornovaglia per attirare i velieri con la falsa promessa di un sicuro approdo per farli naufragare, e poi depredarli. Che il moderno Rio della Plata, non sia poi tanto differente?
P.S.
Gli amici argentini, che conosco come ottimi naviganti, non me ne vogliano per la frase di Wiliam, anche se a volte, ho visto molti loro connazionali, navigare in modo un poco spericolato!

Prua a Levante

2009-01-20T15:33:00.004-05:00

Il 29 febbraio, condizioni meteo permettendo, partirà da La Spezia “Pasaya”, uno Sleeker 45 – racer in alluminio e carbonio dalle caratteristiche tecniche molto avanzate – con destinazione la Tailandia.

In questo non vi sarebbe nulla di particolare, molte barche ogni anno,dal Mediterraneo affrontano la rotta per l'estremo oriente, anche se sono sempre di numero infinitamente inferiore rispetto a quelle che salpano con prua verso il calar del sole.

Il viaggio del “Pasaya” ha però almeno tre elementi che lo distinguono da altri.

Primo – avviene nella ricorrenza dei 140 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Tailandia, ed è sponsorizzato dall'Ambasciata di Tailandia in Italia.

Secondo – Salpa in un periodo dell'anno assolutamente inusuale, in pieno inverno, ripercorrendo una prima tappa mediterranea che di isola in isola, raggiungerà Tel Aviv. E' una rotta classica, percorsa già dalle galee genovesi e veneziane, con la differenza che in questo periodo dell'anno la Serenissima Repubblica, chiudeva le sue rotte, poneva le galle al sicuro negli squeri e nei mandracchi della costa dalmata, ed attendeva l'arrivo della primavera per riprendere la navigazione.

Terzo, ma per me primo – Al comando vi sarà il mio amico Simone Perotti, alla sua prima esperienza di grande navigazione oceanica, ma conoscendo le sue doti di marinaio, il suo metodico e serio approccio alla navigazione, la sua grande cultura e conoscenza delle cose di mare, sono certo che realizzerà un viaggio perfetto ed un'avventura indimenticabile.

Chi volesse seguire il viaggio di Simone potrà farlo, collegandosi al sito:

http://www.genovaphuket.com/

La Riserva

2008-12-14T19:14:00.003-05:00

Nel paese dove mi trovo ora, esistono le “Riserve indiane” scampoli di territorio, quasi sempre inospitali, dove per gentile concessione del governo sono confinati gli ultimi superstiti di quelli che un tempo furono i proprietari di questa terra. Non tutti gli “indios” stanno nelle riserve, molti hanno deciso di cercare di accettare le diverse condizioni di vita imposte dal nuovo mondo creato dai “conquistatori”, e vivono – malamente- nella società degli uomini bianchi. Nelle riserve stanno quelli incapaci di adattarsi, e che ostinatamente, persistono a voler vivere secondo il loro ancestrale stile di vita.
Sfogliando le patinate riviste del mondo della vela – che esistono anche qui -, guardando su internet le regate “virtuali” di moda in questo momento, mi sento sempre più vicino agli indios che hanno scelto di ritirarsi nelle riserve.
Sto solo aspettando che aprano una “riserva per velisti obsoleti” per potermi ritirare tra i pochi superstiti miei consimili. So benissimo che in questo modo mi esporrò' allo scherno ed al ludibrio dei nuovi turisti che verranno a visitare la riserva, come ci si reca allo Zoo o al Circo Equestre. Giovani aitanti, vesti con capi di avveniristico abbigliamento tecnico “griffato”, accompagnati da biondissime bamboline plasticose, ci additeranno sghignazzando:
- “Guarda quello, quello con i bermuda stracciati, là in fondo sta girando a mano con una manovella un antico verricello! - E quell'altro, con la pipa ed il cappellino di lana, sta attaccando con dei ganci una vela a un cavo metallico, e la issa a mano tirando su una corda! - Incredibile, non ci posso quasi credere, quella signora ancora carina, sulla piccola barca gialla, usa una barra di legno per pilotarla!”-
Noi faremo tutti mostra di non vederli e di non sentirli, e continueremo imperterriti a navigare riportando la nostra posizione su un pezzo di carta usando una matita, scruteremo l'orizzonte strizzando gli occhi o attraverso le lenti di un banale binocolo, e proseguiremo cosi tranquilli, fino a quando l'ultimo di noi non si sarà estinto, e ne rimarrà solo lo sbiadito ricordo su qualche vecchia fotografia.

Da bordo del Jonathan sul Rio della Plata

Perchè in Antartico ?

2008-12-07T09:58:00.009-05:00

L'altro giorno stavo attendendo il mio turno nella sala d'attesa di una clinica traumatologica di Buenos Aires,- tendinite alla spalla, infiltrazione di cortisone, non silicone!- quando la mia attenzione venne improvvisamente attratta da una notizia dell'ultima ora lanciata dalla televisione che sempre accesa per aiutare i pazienti ad ingannare la lunga e noiosa attesa.

Una nave da crociera si era incagliata su un banco di ghiaccio nella Penisola Antartica, ed erano scattate le operazioni di soccorso per evacuare i circa cento passeggeri presenti a bordo, e per cercare di arginare i danni ambientali provocati da una importante fuga di gasolio.

La “Ciudad de Usuhaia”, bandiera Panamense, fa parte delle decine di navi da crociera che, con l'avvento dell'estate Australe, ogni anno organizzano “Viaggi avventura” da Usuhaia alla Penisola Antartica. Si è incagliata il 5 dicembre alle 14,00 UTC.

Queste crociere di lusso sono una moda che sta aumentando ogni anno, si calcola che negli ultimi quindici , il numero di navi da crociera che si recano in Antartide sia quintuplicato! Sono, naturalmente, molto preoccupato per i danni ambientali che questo ennesimo incidete sta provocando – l'anno scorso, nel medesimo periodo, un'altra di queste navi s'incagliò su un banco roccioso, ed alla fine affondò sul posto , provocando un grave inquinamento (fortunatamente senza nessuna vittima) – ed anche moderatamente dispiaciuto per i disagi patiti dai passeggeri, e sopratutto dall'equipaggio. Ma non posso che fare considerazioni negative su questa costosa moda, ed al fine pensare che un poco di vera “avventura” non faccia male agli incauti turisti aantartici.

Pochi giorni prima di questo incidete ho avuto modo di ascoltare Isabelle Autissier e Érik Orsenna, che presentavano il loro prossimo viaggio in Antartide, a bordo di “Ada 2”, uno sloop di 15 metri , in alluminio, vecchio di trenta anni (disegno di Joubert), viaggio organizzato nell'ambito del progetto : “Pouqua pas l'Antartique?”. Isabelle ed Erik, spiegarono all'affollata platea di appassionati velisti Argentini, che si recavano in Antartide perché questa è una delle ultime regioni incontaminate del globo, ed è necessario dare dei segnali per la sua salvaguardia, un viaggio con un mezzo ecologico, ben attrezzato , come può essere un veliero condotto da una tanto esperta navigatrice, non può essere, in effetti, che un segnale forte. Il problema è quanti avranno modo di ricevere questo segnale, e quanti, invece, saranno sempre di più attratti dalle crociere d lusso, che al costo di diverse migliaia di dollari, offrono la sensazione dell'avventura, ben calmierata dalla “SPA” di bordo, dalla raffinata cucina, e da un'organizzazione della sicurezza, apparentemente a prova di bomba. Quando dopo alcuni giorni tra i ghiacci, li si vedono sbarcare sul molo di Usuhaia, s'atteggiano tutti a novelli “Schakleton”, naturalmente però, rivestiti da griffatissimi abbigliamenti super-tecnici di ultima generazione!

In realtà l'organizzazione della sicurezza, ha spesso gravi falle – metaforiche e reali – ed il viaggio di piacere può rivelarsi completamente differente dalle aspettative. Il segnale che viene lanciato, ma forse da pochi capito, non è dei più edificanti: lusso. spreco ed inquinamento. ii progetto di Isabelle, che approvo incondizionatamente , mi sembra, a questo punto quasi patetico ed inane.

Forse neppure questo angolo del pianeta riuscirà ormai a salvarsi!

Non ho mai seriamente pensato di recarmi navigando fino in Antartide, è un clima ed un livello di rischio e sofferenza che non è più nelle mie “corde”, ma inizio a pensare che forse, anche noi viaggiatori del mare, dovremmo rinunciare a questi progetti superbi e pieni di pathos, lasciamo tranquillo questo grande continente di ghiaccio, lasciamolo a piccoli e selezionati gruppi di ricercatori e di scienziati, e speriamo che non ci svelino presto tutti i suoi misteri, in modo che ci possa rimanere ancora qualcosa su cui sognare.

Da bordo del “Jonathan” - Rio della Plata – 7/12/2008

Alcuni Link di riferimento:

http://www.lanacion.com.py/noticias_um-217297.htm

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7766000/7766348.stm

http://pourquoipaslantartique.com

Siamo in partenza per l'Italia

2008-06-15T10:24:00.002-05:00

Dopo tre mesi trascorsi a Buenos Aires, siamo in partenza per l’Italia, dove resteremo fino ai primi di Settembre.

Il periodo trascorso qui, ci ha permesso d’iniziare a comprendere un poco questo paese, geograficamente cosi lontano dall’Italia, ma in realtà culturalmente e “sentimentalmente” molto più vicino di quanto da noi si pensi.

Probabilmente ciò è dovuto al quasi 50% degli Argentini che hanno origini Italiane, e che quindi si sentono molto legati al paese d’origine.

Qui circola una battuta: “Gli Argentini, sono Italiani che parlano spagnolo!”

Anche il modo di vivere degli argentini è molto vicino al nostro; di tutti i paesi, fino ad ora visitati, questo è certamente il meno “esotico” ed il più Europeo.

Appena arrivati a Buenos Aires non mi era piaciuta per nulla, la trovavo sproporzionata e caotica; effettivamente è una città immensa (più di dodicimilioni d’abitanti ), e come tale piena di forti contraddizioni.

Vivendola, ho invece imparato ad apprezzarla, ed ora la lascio un poco a malincuore; in questo cambio di valutazione ci hanno aiutato molto le tante amicizie che in breve tempo abbiamo stretto.

Una cosa bisogna assolutamente dire: gli Argentini sono molto cordiali, ospitali, curiosi delle esperienze degli altri, ed in definitiva ansiosi di avere nuovi contatti,con persone provenienti dai paesi delle loro lontane origini .

Cruzero del l'Amistad

2008-06-07T14:40:00.010-05:00

Il 10 magio scorso è partita da Buenos Aires la seconda edizione del "Cruzero del'Amistad" (Crociera dell'Amicizia".

Evento eccezzionale per lo Yacht ing da diporto locale; gli Argentini, infatti, hanno moltissime barchea vela, ma navigano poco a lungo raggio, e difficilmente escono dall'estuario del Rio della Plata.

In questo caso, ben 29 barche sono salpate in conserva per raggiungere le "mitiche" spiagge tropicali di Rio de Janeiro.

Noi siamo andati a salutare alcuni amici in partenza, e debbo dire che lo spettacolo è stato gradevole e folkloristico.

La flotta si trova attualmente a San Francisco do Sul , ma le barche sono diminuite di un'untità.:se ne è infatti persa una.

Il 30 maggio l'equipaggio dell' "Iilka" , uno slloop in acciaio di 41 piedi, è stato tratto in salvo da un cargo, e la barca lasciata alla deriva.

i dettagli si trovano su questo sito Brasiliano:

Il mio commento personale, è che queste crociere di gruppo, danno sempre una falsa sensazione di sicurezza, e sono quindi scelte da equipaggi poco esperti, che cosi credono d'essere al riparo da qualsiasi danno.

In mare, invece, ciascuno deve contare solo ed unicamente sulle proprie risorse, ed adeguare la navigazione ai propri mezzi ed alla propria esperienza.

Un breve riassunto delle precedenti puntate

2008-06-06T20:55:00.007-05:00

Chi è "Jonathan" ? E' un cutter in vetroresina e legno, lungo poco più di dodici metri, progettato dal compianto Carlo Ssiarelli, e costruito a Gallipoli nel 1991.

Lo abbiamo acquistato nel 2003, e dopo una crociera d'affiatamento in Grecia, il 18 dicembre del 2003, siamo partiti da Pantelleria per portare la barca a Trapani, e completarne la preparazione al lungo viaggio.

Nel mese di Giungno del 2004 siamo partiti con prua a Ovest, ed ecco le princopali tappe fino al momento attuale:

- Novembre 2004 arrivo a Formentera, nelle Baleari, dove pensavamo di fermarci per due o tre giorni....siamo ripartiti nel Maggio del 2005...

- 20 Giungo 2005, Gibilterra
- 04 Agosto 2005, P.to Santo, arcipelago di Madera.

- 26 Agosto 2005 , isola di Graziosa alle Canarie.

- 02 Dicembre 2005, Dakar in Senegal.

- 16 Aprile 2006, isole Fernando de Norona, Brasile.

- 02 Maggio 2006, Salvadore de Bahia, Brasile

- 20 Maggio 2007, Punta de L'Este, Uruguay.

- 17 Febbraio 2008, Buenos Aires, Argentina.

Complesssivamente cica novemila miglia; che in cinque anni, fanno una media di 1800 miglia all'anno...molto poche!
Il viaggio "lento" ci ha permesso di goderre di lunghi scali in luoghi molto belli, d'approfondire la conoscenza di genti e paesi, e di stringereforti amicizie!

Questultimo anno, abbiamo, poi, navigato ancora meno, limitandoci ad attraversare il Rio della Plata.
Dopo quattro anni di navigazione, "Jonathan" richiedeva un poco d'attenzione extra, ed abbiamo approfittato delle condizioni favorevoli che si trovano qui in Argentina ed Uruguay per realizzare alcuni lavori di manutenzione emuglioramento: Revisione dell'albero e del sartiame, vernici interne ed esterne, revisione degli impianti principali, vele nuove, nuova cappottina, nuovi plexiglas agli osteriggi, ecc...

Silvia, tra una scartavetrata e una mano di coppale, ha poi approfittato della pausa per divenire una provetta ballerina di Tango!

Non ci siamo, infine, fatta mancare l'occasine d'effettuare alcuni viaggi per terra, all'interno dell'Uruguay, in Patagonia, nella Trerra del Fuoco ed in Cile.

2008-05-28T15:29:00.002-05:00

Buenos Aires 28 maggio 2008

Cari amici,
abbiamo pensato di affiancare ai nostri siti di viaggi:
www.isoletralevele.it
www.iviaggideljonathan.net.

un BLOG, che ci pare il modo più rapido per condividere le nostre espeienze di viaggio, gli incontri, i pensieri, e tanto altro.

Naturalmente i siti rimarranno aperti, e conterranno maggiori approfondimenti.

Un abbraccio a tutti da Luigi e Silvia