Rio Dulce, ultima spiaggia?

Una tranquilla immagine di "El Golfete"

Negli ultimi anni il Rio Dulce, in Guatemala ha conosciuto un sempre maggiore successo ed una conseguente forte crescita delle infrastrutture dedicate all'accoglienza delle barche da diporto.

Le ragioni sono certamente diverse, ma ve ne sono almeno tre preponderanti.

La prima è che Il Rio Dulce è l'unico ormeggio sicuro di tutto il Centroamerica a nord del 10° parallelo, nella stagione degli uragani. Però non significa che il Rio Dulce sia completamente sicuro dal passaggio degli uragani, che invece colpiscono frequentemente queste regioni, ma la conformazione orografica fa si che, nella zona in cui vi sono tutti i Marina, non abbiano mai gravi conseguenze. 

Tipico Marina del Rio Dulce

 

I Marina del Rio Dulce sono tutti concentrati nel Lago “El Golfete” che dista più di venti miglia dal mar dei Caraibi e da cui è separato da un'alta catena montuosa, che ha l'effetto di ridurre molto la forza del vento, ed in ogni caso fa si che non si generano mai grosse onde; gli unici problemi possono essere causati dalle forti piogge e dal conseguente innalzamento delle acque.

Dalla foce del Rio, si raggiunge “El Golfete” risalendo il rio, che si apre il cammino tra stretti ed alti "canyon", rivestiti da una lussureggiante foresta tropicale: uno spettacolo di raro fascino ed indubbia bellezza.

La bellezza naturale della regione, che se non può essere considerata “incontaminata”, è certamente ancora molto naturale, è un altro valido motivo del successo del Rio Dulce, considerando anche che da qui è facile addentrarsi nell'interno del Paese per andare alla scoperta dell'affascinante mondo dei Maya.

La terza, e non meno importante ragione, è che in Guatemala la vita ha ancora costi piuttosto bassi, ed anche i servizi per la nautica, che sono sempre più completi, hanno prezzi tutto sommato ragionevoli, e certamente inferiori ad altre località caraibiche.

Questi elementi, fanno si che siano sempre più numerosi i navigatori che decidono di fare una sosta nelle tranquille acque del Rio Dulce: molti approdano in Guatemala dopo essere passati dall'arcipelago delle Sanblas e dalle isole al largo dell'Honduras, altri , come è stato il nostro caso, vi giungono direttamente da Cuba, ma la maggior parte è rappresentata da Statunitensi che arrivano dal vicino Texas, o dalla Florida dopo aver disceso la bella catena di “reef” corallini del Belize; per loro si tratta di una breve passeggiata tutta, con venti portanti!

Le barche con la bandiera a stelle e strisce sono, quindi, la stragrande maggioranza tra tutte quelle che frequentano il Rio, seguite, ma ad una considerevole distanza, da quelle canadesi, non manca una piccola colonia di naviganti francesi che fa gruppo a se stante. 

Rare le barche italiane: al momento vi è un catamarano di miei amici padovani, un paio d'altre in secca nel cantiere di Ram Marina, ed una barca con bandiera statunitense, ma abitata da una coppia d'italiani, che stanno sul Rio da ormai quattordici anni!

Parlare spagnolo a “La Frontera", la piccola città che sorge nel'itzmo tra il grande lago Izabal ed “El Golfete”, può non essere assolutamente necessario, quello che invece conta è riuscire a comprendere il terribile “slang” texano, altrimenti si rischia d'essere tagliati fuori dalla maggior parte dei contatti sociali!

I lunghi periodi di sosta sono un altra caratteristica del Rio Dulce, sono tanti i navigatori che qui finiscono per rimanere intrappolati dalla tranquillità, dalla bellezza e dai bassi costi del luogo, molti si arenano poi definitivamente tanto da finire qui i loro giorni.

Nei diversi Marina del Rio vi sono, infatti, tante barche in vendita a prezzi a volte interessanti, perché i loro armatori o son deceduti, o sono tanto malmessi da non poter più navigare o sono molto vicini ad uno di questi infausti eventi. 

Per molti aspetti il Rio Dulce sembra quasi essere una sorta di “cimitero degli elefanti”, un ultima spiaggia, bella, ma da cui è opportuno distaccarsi prima che sia troppo tardi!

Non sono un navigatore!

Il titolo di questo post sembra essere in contraddizione con quello precedente:

“Ma come prima dici che i navigatori italici sono in aumento e poi uno che già naviga dice di non essere un navigatore?”

L'affermazione va intesa come uno spunto preso per poter dire quale, secondo me, è la differenza tra navigare, o ancora più semplicemente veleggiare, e viaggiare

L'occasione mi è stata offerta dal simpatico invito del Club Annje Bonnje di Como, a tenere una conferenza sul mio libro “Rotta a Zig-Zag” e più in generale sui miei viaggi, evento che si è svolto a Como la sera del cinque scorso.

Nel corso della serata ho proiettato il video sull'ultima crociera fatta , da Curaçao al Rio Dulce, passando per Haiti, Jamaica, Cuba e Gran Cayman.

Questo che segue è il testo del discorso che avrei voluto tenere, naturalmente come sempre accade, quello che ho detto è stato leggermente diverso, “zigzagamenti” anche nei discorsi!

Il senso generale è stato però rispettato, e rappresenta lo spirito con cui Silvia ed io affrontiamo i nostri viaggi.

L'organizzazione è stata impeccabile, cosi come la calorosa e generosa ospitalità da parte della Direzione del Club.

Alla fine della proiezione, l'attento pubblico degli appassionati presenti, ha ravvivato la serata con diverse domande molto pertinenti, che mi hanno permesso di sviluppare meglio le tesi inizialmente esposte.

Nella trasferta a Como sono stato accompagnato dall'amico “storico” Alberto Stampanoni, che è stato anche l'autore delle riprese con cui ho montato il video della serata. Era presente anche Michela, che ora vive a Como, e che fu mia compagna di navigazione e viaggi venti anni fa, Michela ha potuto ben supportarmi in diverse mie affermazioni, lo spirito di viaggio di venti anni prima non è infatti molto differente da quello attuale!

Non sono un navigatore!

"L'amico Pietro, nell'annuncio dell'incontro di questa sera mi ha definito un “navigatore”, ne sono lusingato e lo ringrazio, però io non mi considero un “navigatore”, ma piuttosto un viaggiatore che utilizza come mezzo di trasporto una barca a vela.

I veri navigatori sono un'altra cosa, come il fraterno amico Manfred, a cui mai cercherei di paragonarmi.

Sia io che Silvia, la mia compagna, che si scusa per non poter essere presente questa sera, consideriamo la barca a vela, come uno strumento, un mezzo che ci permette di recarci liberamente in luoghi diversi e lontani e di rimanervi anche per lunghi periodi portandoci, come delle chiocciole la nostra casa appresso!

La lentezza del viaggio.

Nel nostro modo di viaggiare, è anche molto importante la lentezza del viaggio, perché è un elemento che ci permette di meglio entrare nella realtà dei luoghi visitati.

Sappiamo tutti che una barca a vela da crociera ha una velocità media che oscilla tra i 5 e 6 nodi, ossia tra i 9 e gli 11 chilometri per ora, poco più di un uomo a piedi e poco meno di un uomo a cavallo, forse la stessa velocità di un carrozzone tirato da un cavallo, e quindi sempre con casa al seguito, come le chiocciole!

La differenza fondamentale però è che la barca si muove su una superficie liquida, quindi senza apparenti vincoli e confini, e che può continuare a navigare anche quando l'equipaggio di notte si riposa. Può allora percorrere distanze straordinarie, sebbene lentamente.

La lentezza del viaggio permette di adeguarsi con gradualità alla realtà che si andrà ad incontrare, il nuovo posto sarà allora sempre una sorpresa, ma non traumatica.

La chiocciola si deve inserire.

Arrivare con tutta la propria casa al seguito significa poi dovere per forza di cose entrare nella vita quotidiana di un luogo che può avere regole molto differenti da quelle a cui eravamo abituati: bisognerà fare spesso delle complesse pratiche d'ingresso rapportandosi a tante autorità (immigrazione, capitaneria di porto, dogana, sanitarie....), fare gli approvvigionamenti, la cambusa, quindi frequentare i mercati, i vari tipi di negozi, procurarsi il gas per la cucina, a volte fare delle piccole o grandi riparazione, quando non riparare se stessi; i dentisti sono generalmente quelli più frequentati...

Tutto questo porterà ad entrare in contatto con la realtà locale e a fare incontri e conoscenze.

Gli incontri sono appunto il motivo conduttore del mio libro “Rotta a Zig-Zag”, che tratta della parte del viaggio dalla Sicilia all'Argentina.

Nella “Rotta a Zig-Zag” non ci sono paurose burrasche...

Nel libro non si troveranno descrizioni di paurose burrasche, ma piuttosto la storia di come sia nata l'idea di un viaggio, che è tutt'ora in corso, e di come il suo percorso si sia modificato, dai piani originali, secondo gli incontri umani fatti, che alla fine si rivelano essere sempre la parte più viva, e duratura nella memoria di tutti i viaggiatori.

I nostri viaggi non sono dunque “eroici” ma fatti da persone assolutamente comuni e quindi alla portata di qualsiasi, donna o uomo, che abbia il sogno nel cassetto di partire per vivere una vita differente.

Una rotta diversa.

Il video che vi proietto questa sera tratta dell'ultima parte del viaggio che si è svolto su di una rotta non molto battuta dagli ormai tanti girovaghi del mare.

Nella zona caraibica vi è infatti una specie di corridoio preferenziale: arrivo dall'Europa alle Piccole Antille, discesa della catena d'isole e quindi rotta a ovest, poco distanti dalle ormai pericolose coste venezuelane, toccando gli atolli corallini di los Roques e los Aves, (che appartengono al Venezuela ) poi le Antille Olandesi e quindi Panama e l'arcipelago delle Sanblas.

Noi da Curaçao, nelle Antille Olandesi, abbiamo fatto uno dei nostri cambiamenti a “Zig - Zag”, ed abbiamo tagliato in diagonale, verso nord, tutto il mare dei Caraibi per toccare Haiti, la Jamaica, Cuba, le Cayman per finire in Guatemala.

Una rotta che ci ha permesso di conoscere posti molto differenti tra loro, ma tutti con un particolare fascino.

Buona visione, poi a fine proiezione, se avete delle domande potremo chiacchierare un poco!"

Il video proiettato, diviso in tre parti: 

Prima parte: da Curaçao alla Jamaica

Seconda parte: Il Jonathan a Cuba

Terza parte: Gran Cayman e Rio Dulce in Guatemala

Poeti, santi e navigatori

La settimana scorsa, ho passato un intera giornata al Salone di Genova presso lo stand de “Il Frangente”, che ha, come ogni anno, dedicato uno spazio ai suoi autori.

E' stata un occasione per incontrare numerosi lettori, o aspiranti tali, del mio libro “Rotta a Zig – Zag. Incontri con i naviganti degli oceani”, che hanno voluto conoscermi di persona e pormi numerose domande sui vari problemi del viaggiare per mare, molti di loro hanno, infatti, il progetto, più o meno avanzato, di partire all'esplorazione del mondo.

Questa è senza dubbio una bella notizia, vuol dire che sempre più appassionati di vela e di mare italiani, non solo sognano di “partire”, ma anche stanno programmando coscienziosamente la realizzazione dei loro sogni, forse stiamo finalmente ritornando ad essere un “popolo di navigatori”, non saprei però dire se anche di “poeti e santi”!

Con grande piacere ho anche incontrato alcuni amici, “storici navigatori”, penso che se invece di un solo giorno mi fossi fermato più a lungo, gli avrei incontrati tutti, questo è bello, ma significa anche che ancora siamo in pochi!

Un piccola nota sulla frequenza di pubblico al Salone: l'anno scorso per mangiare un panino fui costretto a fare una lunga coda, prima alla cassa e poi al banco, per finire con il sedermi su di un muretto al sole. Quest'anno , invece, non ho fatto nessuna coda, ed ho potuto sedermi comodamente ad un tavolo vuoto, riparato da un ombrellone!

Quanto è difficile vivere in barca?

Uno stile di vita semplice: quello di Scirley.

Sono molti i velisti che accarezzano il sogno nel cassetto di trasferirsi a vivere in barca e fare un cambio radicale stile di stile di vita.

I motivi possono essere diversi, mettendo naturalmente al primo posto sempre la passione per il mare, la vela e la navigazione, altrimenti si potrebbe benissimo pensare, come ad esempio per gli appassionati di equitazione, campagna e vita all'aria aperta, d'andare a vivere su di un carro trainato da cavalli, o in una baita d'alta montagna.

Uno dei principali motivi di fascino di queste scelte è probabilmente quello d'avvicinarsi ad un modo di vivere più essenziale, sfrondandolo tutte quelle cose e quei condizionamenti che appesantiscono la vita cosi detta “civile”.

Cambiare radicalmente stile di vita non è però cosa semplice, e neppure alla portata di tutti, gli impedimenti ed i vincoli sono molteplici e d'analisi piuttosto complessa, ne accenno solo i principali:

1. Il lavoro e conseguentemente il lato economico.
2. La famiglia, e più in generale gli affetti.
3. Le consuetudini di vita che verranno totalmente stravolte.

Non voglio qui analizzarli compiutamente e neppure tentare di dare una risposta, anche perché non ho, come credo anche che nessuno abbia, ricette preconfezionate per rispondere a tali quesiti.

Sui Forum di vela e più in generale sul Web, vi sono costantemente interventi attorno a questo argomento che evidenziano la molteplicità dei problemi e la difficoltà a trovare risposte soddisfacenti.

Mi limito ad alcune considerazioni di base su questi tre punti:

Il lavoro e l'aspetto economico:

E' chiaro per tutti che per vivere in barca, sia in modo stanziale o semi-stanziale (quasi sempre ormeggiati in un marina e con un area di navigazione geograficamente limitata) o itinerante cambiando in continuazione l'area di navigazione (Giro del mondo o in Giro per il mondo, che non sono la medesima cosa!), occorra del danaro che può essere poco o molto, secondo lo stile di vita e di navigazione scelto, come anche già scritto in questo stesso blog alla pagina “Per i sognatori”.

Come procurarsi questo denaro, non è il fine di quest'articolo, anche perché alla fine dipende dalle possibilità, dal bak-ground socio-economico e dall'inventiva di ciascuno.

La famiglia, e più in generale gli affetti:

Anche in questo caso i condizionamenti che derivano dalla famiglia possono essere molto differenti, infatti, diversa è la situazione di una persona giovane o di una coppia ancora senza figli, rispetto a quella di una coppia di quarantenni con figli e genitori anziani, o ancora di una coppia di pensionati (che poi rappresentano la maggioranza tra coloro che fanno queste scelte) che hanno figli ormai grandi, ma hanno anche nipoti!

Recentemente parlavo con una signora che pur condividendo pienamente la passione del marito per il mare e la vita in barca, mi diceva d'essere piuttosto reticente ad accettare la proposta del consorte di passare almeno sei mesi l'anno in barca - le occupazioni d'entrambi lo permetterebbero - sopratutto per la mancanza di un continuo contatto con la figlia e con i, non ancora nati, nipoti.

Nei miei numerosi incontri ho constatato che le maggiori difficoltà, in questo senso, sono sempre appannaggio del genere femminile, i maschi, per loro natura, sono più propensi a allentare questi rapporti, non tanto dal punto di vista affettivo, ma quanto da quello dello spazio e del tempo.

Alcune foto dei nipoti e figli appese in quadrato e qualche contatto in video-conferenza tramite Skype, sono per gli uomini, spesso sufficienti, mentre lo sono molto meno per le mamme o ancor peggio per le nonne!

Le consuetudini di vita che verranno totalmente stravolte:

Questa potrebbe a prima vista sembrare una considerazione superflua, se si è scelto questo stile di vita è proprio perché ci si vorrebbe liberare da una serie di condizionamenti e di inutili appesantimenti, ma non è sempre cosi ovvio.

Ho incontrato diverse coppie che, partite piene d'entusiasmo e d'aspettative per il loro nuovo modo di vivere, hanno dopo non molto tempo rinunciato perché incapaci di trovare un equilibrio, nel nuovo “menage” che prevede una vita in comune 24 ore su 24, mentre prima si vedevano rapidamente solo alla sera quando entrambi rientravano dalle loro rispettive occupazioni, spesso vissute come stressanti ma anche fonte di soddisfazione e realizzazione personale.

La mancanza di tutte le “comodità” della vita terricola (cinema, televisione, super-market a portata di mano, lavatrici, elettrodomestici, automobili, hobby e chi più ne ha più ne metta...) da cui apparentemente si voleva sfuggire, divengono spesso, insopportabili.

Questi motivi, solo in apparenza banali e prosaici, provocano più abbandoni, tra i naviganti, delle burrasche e delle inevitabili e fastidiose avarie!

Il mio primo periodo di vita in barca si svolse dal 1985 al 1990, poi dopo tredici anni di vita sulla piccola isola di Pantelleria (quasi una barca ferma in mezzo al mare!) ripartii nel 2003 per il viaggio tutt'ora in corso.

Quando stavo progettando il nuovo viaggio, Tierry, un navigante francese che sostava allora nel precario porto dell'isola, mi mise in guardia dicendomi:

- “Guarda che rimarrai deluso, le condizioni sono molto differenti da quelle che ti ricordi tu!” -

Certo questa non poteva essere un'affermazione che potesse fermarmi, ma nel corso del viaggio ho spesso pensato alle parole di Tierry, ed ora più che mai non posso che dargli ragione e sottolineare le sue parole.

Potrebbe sembrare paradossale, ma vivere in barca trent'anni fa era molto più semplice che ora!

Oggi la navigazione è indubbiamente più semplice, aiuti elettronici, materiali più sofisticati e tecnologici, hanno spazzato via molte delle difficoltà e delle fatiche che affliggevano il navigatore di trent'anni prima.

La relativa facilità di connettersi ad internet ha poi quasi annullato l'isolamento che un tempo era la conseguenza inevitabile di questo stile di vita.

I servizi che si trovano oggi giorno in quasi tutte le parti del mondo, sono enormemente migliorati, quasi ovunque è possibile trovare Marina ben attrezzati, cantieri dove fare buone ed importanti riparazioni e manutenzioni e luoghi ove fare complete e soddisfacenti cambuse.

I collegamenti aerei per i necessari rientri “a casa” sono divenuti più capillari, efficienti ed economici.

Tutto questo dovrebbe far pensare che oggi, sia più facile vivere in barca.

Vi è però un non indifferente rovescio della medaglia: il grande aumento delle barche che frequentano gli angoli più disparati del mondo, ha stimolato un logico aumento dei servizi a loro offerti, ma anche un conseguente innalzamento dei costi.

Le pratiche e le formalità d'ingresso in molti paesi, ed in particolare in quelli del cosi detto “terzo mondo”, sono divenute sempre più complesse e costose, quasi in modo direttamente proporzionale al numero delle barche che gli visitano.

I contatti con le popolazioni dei diversi paesi divengono ogni giorno meno spontanei, più persone passano più ciascuno diviene anonimo e si confonde nella massa, minore è l'interesse dei “locali” verso la cultura del “visitatore” e maggiore quello verso il suo portafoglio, o meglio, carta di credito!

Non ultimo è peggiorato di molto il livello della sicurezza. il grande divario tra l'apparente ricchezza di chi vive in barca, e la reale povertà delle popolazioni di molti paesi in cui il navigante si reca, determinano sovente frequenti atti di ruberie, violenze e veri e propri assalti pirateschi!

Con tutto questo non voglio dire che oggi queste scelte di vita non siano percorribili, e non offrano interessanti spunti di vita, ma bisogna aver ben presente le difficoltà e sapere che se è vero che esiste lo “stress” della vita civile e terricola, ne esiste anche uno per la vita barcaiola e navigante.
Un utile approfondimento agli aspetti più pratici del "vivere in barca". può essere trovato qui:
http://www.lafilibusta.com/index.php?mod=page&pageId=63

Mediterraneo, perché lasciarlo?

Uscire dal Mediterraneo è spesso il sogno di molti navigatori, appunto “mediterranei”.

Questa è quasi un esigenza insita in tutti coloro che amano la navigazione e sono spinti dal forte desiderio di correre su mari più estesi, e perché no, di confrontarsi con situazioni più impegnative. 

Si potrebbe dire anche d'esplorare zone incognite, anche se oggi, nel mondo, “d'incognito” non è rimasto praticamente nulla! 

Il desiderio di varcare le fatidiche “Colonne d'Ercole” è legittimamente radicato in tutti i velisti: da quelli che solcano le tranquille acque di un lago a bordo di una modesta deriva, e che mai potrebbero pensare d'avventurarsi in lunghe navigazioni, ai possessori di barche più grandi che in effetti permetterebbero loro di lasciarsi alle spalle le acque del “Grande Stagno”. 

Vi sono diversi modi di realizzare quest'impresa.  

Il più comune è quello che i francesi chiamano “tour de l'atlantique nord”, che consiste nel fare una traversata sulle rotta degli alisei, raggiungere le Antille, per poi rientrare in Europa, o nel Mediterraneo, percorrendo la rotta che passa per le Azzorre, molto spesso questo programma è realizzato nell'arco di pochi mesi: partenza tra Novembre e Dicembre e rientro tra Maggio e Giugno.  

Diverso è il caso di chi esce dal Mediterraneo con l'intenzione di rientrarvi solo dopo diversi anni.  

Anche questi si suddividono in ulteriori differenti categorie: vi sono quelli che partono con il preciso programma di fare l'intero giro del mondo, in un periodo più o meno lungo, altri pensano di trasferirsi in una zona climaticamente favorevole e di restarvi a tempo non definito, altri ancora escono senza un preciso programma, non fanno il “giro del mondo”, ma “girano per il mondo” a tempo generalmente indeterminato. (è questa la categoria a cui appartengo io, e che ho descritto nel libro: Rotta a Zig-Zag). 

Negli ultimi tempi ho spesso letto, o ascoltato, velisti alle prime armi, che pensano di lasciare subito le acque di casa e spesso intendono farlo con barche di grandi dimensioni, ritenendole più confortevoli e sicure di una di dimensioni più modeste. 

E' questa una soluzione certamente possibile, anche se lasciare il Mediterraneo, senza prima averlo ben conosciuto comporterà poi una mancanza difficilmente colmabile. 

Il Mediterraneo, che dal punto di vista della storia, della cultura, delle bellezze naturali, è uno dei mari più belli del mondo, offre ancora al navigatore moderno numerose possibilità d'esplorare e conoscere angoli di mondo bellissimi, e di confrontarsi con situazioni di navigazione differenti tra di loro e spesso anche impegnative. 

Mi è capitato sovente d'incontrare, specialmente in Brasile ed in Argentina, velisti il cui sogno segreto era appunto quello di riuscire finalmente a navigare in Mediterraneo!
 Credo, quindi, che vada benissimo anelare ai vasti oceani e prepararsi per percorrerli, ma non prima d' aver assaporato a fondo il “nostro mare”.

Guatemala, il paese dei Maya

Rotta sul Rio Dulce

Nave di Topolino a Gran Cayman

Cinquecento miglia separano Gran Cayman dalle coste del Guatemala, quattro giorni di navigazione per prepararsi ad un altro forte salto d'ambiente: da un mondo artificiale, dedito al più sfrenato consumismo, fatto di banche e di negozi griffati con commessi in continua attesa delle navi da crociera che giornalmente vomitano, sui moli di Giorge Town, migliaia di turisti affamati, di gioielli, orologi, alcolici Duty – free. Verso un mondo che affonda le sue radici in un remoto passato e che, purtroppo è offuscato dalla fama d'essere tra i Paesi più insicuri del Centro America.

 

Rio Dulce

Rio Dulce

L'arrivo in una terra sconosciuta, dopo diversi giorni di perfetta solitudine in alto mare, è sempre carico d'ansie ed aspettative, non solo vi sono le preoccupazioni per l'atterraggio, in questo caso la foce del Rio Dulce, ma anche quelle di doversi rapportare e districare in un ambiente ignoto.

Riguardo alla prima preoccupazione la superammo con una serie di “balzi da canguro” per superare la barra del fiume, in quel momento più bassa del solito!

Il Rio si snoda in una serie di meandri tra spettacolari dirupi ricoperti da una lussureggiante foresta pluviale, per sfociare nel “el Golfete”, sorta di piccolo lago che precede il più vasto bacino del Lago Izabel.

La porta del mondo dei Maya, è ora costellata da una serie di piccoli Marina, che sono sorti come funghi per offrire riparo alle numerose barche che trovano sul rio Dulce il più sicuro rifugio della regione nel periodo degli uragani.

Tutto un mondo popolato da una fauna prevalentemente anglofona, ma principalmente Yankee, approdati in un luogo economico e vicino a casa, dove spesso finiranno i loro giorni.

Alcuni Marina sono, infatti, una specie di cimitero degli elefanti: barche saldamente ormeggiate a vecchi pontili di legno, molto vicine ad un pub dove trascorrere interminabili giornate a bere birra, con il vecchio “stetson” in testa e gli immancabili stivaletti alla texana, nonostante il caldo torrido.

Ponte sospeso nella giungla

Il Jonathan, al suo posto nel Marina Tijax

Bucato su "el Golfete"

Ma dove sono i fieri discendenti del popolo Maya che qui siamo venuti a cercare?

Per averne un assaggio non è necessario andare lontano, nel cortile di Bruno's Marina, Maria ha una tienda di articoli artigianali che porta direttamente dal suo paese d'origine sulle rive del lago Atitlan, ed è proprio li, a più di trecento chilometri di distanza, che bisogna recarsi per incontrare finalmente quello che resta di vivo dell'antica cultura dei Maya.

Maria

Nei villaggi che s'annidano sulle pendici di questo grande lago vulcanico posto su un altopiano a più di 1500 metri d'altezza, le popolazioni locali vivono ancora indossando i loro costumi tradizionali, diversi per ogni villaggio, parlano le loro lingue che spesso sono incomprensibili per gli abitanti del paese della valle accanto, tessono con metodi antichi, commerciano da villaggio in villaggio spostandosi sull'acqua, anche perché alcuni non sono ancora oggi collegati da strade.

Certo il turismo, ha colpito anche qui, ed ora i mercati sono in gran parte volti a soddisfare i desideri d'esotico e di colore locale dei numerosi turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, ma non è difficile verde anche le zone di mercato tutt'ora destinate a soddisfare le semplici esigenze della popolazione locale.

Scene al mercato

Vulcano Atitlan

Bus guatemalteco

 

Un discorso a parte merita il tema della sicurezza in Guatemala.

Come al solito il lupo è meno cattivo di come venga comunemente dipinto, con questo non intendo dire che sia un problema da sottovalutare, è reale e di un evidenza lampante.

Durante il nostro soggiorno leggemmo sulla stampa locale di alcuni crimini di incredibile ferocia ed ampiezza.

Nella zona dei Marina su “el Golfete”, incrocia, giorno e notte, una lancia con a bordo alcuni uomini della polizia armati come per un'operazione di guerra.

A Guatemala City avemmo la precisa sensazione che il girare da soli in molti luoghi non fosse assolutamente consigliabile.

La gran parte dei crimini in Guatemala è, però dovuta al passaggio sul territorio della droga diretta in Messico, rimanendo estranei si può vivere relativamente tranquilli, tuttavia esiste sempre il rischio della micro criminalità che sempre prospera ai margini del mondo del narcotraffico.

 

Link:

Il bollettino del Rio Dulce

Tijax Marina 

Cuba, l'isola che non c'è?

Come sempre accade per tutti i luoghi nuovi visitati nel corso di un viaggio, vi sono sempre due immagini che si sovrappongono: una quella che ci si crea prima, quando si cerca di farsi un idea del paese che si andrà a visitare, ed un'altra quella reale che nascerà dalle esperienze vissute.
Queste due differenti immagini, quasi sempre si fondono poi in una sola, per formare la consapevolezza vera del luogo visitato.
Questa necessaria fusione, dovuta ad aggiustamenti tra l'immaginario ed il reale, non si è verificata dopo la nostra recente visita all'isola caraibica, anzi le due immagini sono rimaste nettamente sdoppiate e distanti tra di loro, tanto da generare un sottile senso di irrealtà che mi fa pensare a Cuba come “all'Isola che non c'è”
La decisione di andare a Cuba, fu ancora una volta frutto dei nostri “zigzamenti”, il programma originale era quello di recarci da Curacao direttamente alle Isole dell'arcipelago di Sanblas – di fronte a Panama - , ma la visione del video “Buenavista Social Club”, poco prima di lasciare l'Italia, e la consapevolezza che la maggior parte delle barche in partenza da Curacao andavano appunto verso le Sanblas ci indusse a cambiare radicalmente programma per raggiungere Cuba attraversando in diagonale tutto il Mar dei Caraibi.

Fin da quando iniziai a raccogliere informazioni su Cuba, mi resi subito conto della difficoltà di avere una visione chiara ed oggettiva: quasi tutte le notizie arrivavano dall'esterno dell'Isola, o da una guida nautica scritta alcuni anni prima da un navigante statunitense, o da altri navigatori, tutte notizie pratiche, e spesso contraddittorie, su cosa si sarebbe potuto trovare ( tipo generi alimentari, ecc..), sulle varie difficoltà burocratiche, su consigli ed istruzioni di navigazione. In sostanza nulla che dicesse realmente come fosse la vita reale sull'isola.

A creare l'immagine dell'aspettativa rimanevano principalmente alcuni riferimenti letterarie ( con una recente e doverosa rivisitazione di “Isole nella Corrente” di Hemminguay), le seducenti musiche di “Buenavista Social Club,” , qualche immagine romantica e di maniera del “Che” guerrigliero, e perché no, l'affermazione di Cristoforo Colombo che quando scopri l'isola disse di non avere visto mai nulla di cosi bello!

La realtà fu naturalmente ben diversa dalle aspettative.

Il faro di Cienfuegos

Posto di controllo all'ingresso di Cienfuegos

Fin dall'arrivo sulla costa Sud a Cienfuegos, il profilo dell'Isola che emergeva dalle prime incerte luci dell'alba non aveva nulla a che vedere con la lussureggiante foresta tropicale immaginata attraverso le descrizioni del navigante genovese: una linea di bassi rilievi ricoperti da una vegetazione di un verde stentato in cui risaltava con chiarezza il faro che indicava il lungo fiordo d'ingresso alla grande laguna di Cienfuegos. Certo questa era la costa sottovento, meno piovosa di quella a nord, ma anche più protetta dai venti settentrionali. L'isola, che al momento della sua scoperta era certamente lussureggiante, subi, nel corso dei secoli, un lenta e progressiva deforestazione per fare posto alla lucrosa cultura della canna da zucchero e della necessità di disporre di vaste aree da destinare all'agricoltura ed all'allevamento.

Ora restano certamente delle magnifiche foreste nella zona della Sierra Maestra, della Sierra Centrale e nella bellissima contrada di Vignales, ma l'impatto generale dell'isola non è quello di una terra coperta da una verde e fitta foresta tropicale.

"El Nicho", cascata

La mitica Habana, letta e riletta nei racconti di Hemminguay e sognata nel video Buonavita Social Club, si è rivelata essere certamente una splendida città ricca di una sontuosa architettura barocca coloniale, ma le atmosfere ricercate erano completamente accecate dalla massa di rumorosi turisti e dalla pletora di “cubani molesti”, che in continuazione propongono falsi “puros” (sigari), tour in assurdi “cocotaxii” quando non “Jinnetteras o Jinnetteros”. Molto più reale e vicino all'immaginario il fatiscente quartiere di “Habana Centro” e la zona del porto, ancora pieni della quotidiana vita dei cubani dediti ad arrangiarsi in mille maniere per sopravvivere un poco meglio. 

Fumatore di "puros" per turisti a l'Habana Vieja

Hbana Centro

Habana, il bar "Los dos Hermanos"

Habana, studenti giocano a scacchi

Habana Vieja, piazza della cattedrale

Habana Vieja, ci si può far predire il futuro!

Una Cuba più semplice, calorosa e fedele alla tradizionale accoglienza dei Cubani l'abbiamo trovata nel corso dei viaggi fatti lungo la “Carrettera Centarl”, dove un mondo, agricolo ancora genuinamente arcaico si dipanava ai nostri occhi chilometro dopo chilometro, con soste in cittadine assolutamente deliziose come Camaguey, Espirtu Santu e Bayamo . 

Espiritu Santu, vicolo

Carrettera Central, trasporto pubblico

Trinidad, caballos en la calle

Camaguey, avenida central

Cienfuegos.

Una sorpresa è stata la splendida valle di Vignales, culla della produzione del miglior tabacco cubano, e quindi del mondo. Una natura spettacolare, un ambiente antico: nel cuore della vasta valle non vi sono né elettricità, né mezzi di trasporto o di lavoro agricolo meccanici, vivaci cavalli e possenti buoi la fanno ancora da padroni!  

Coseca del tabacco a Vignales

Vignales, "Los Mogotes"

Vignales, lavori agricoli

 

Due cose mi colpirono subito al primo impatto con Cuba, sbarcando nella bella e vivace città di Cienfuegos: la pressoché totale mancanza di pubblicità, fatta eccezione dei cartelloni e murales propagandistici inneggianti alla rivoluzione, e la latitanza assoluta di edicole per la vendita di quotidiani.

Se la prima circostanza era con sicurezza piacevole – finalmente non più bombardati da stimoli al consumismo sostenuti da avvenenti modelle poco vestite – la seconda era più inquietante. Si perché a Cuba vi è un solo quotidiano il Gramma (con il suo annesso Juventude Rebelde), quotidiano distribuito gratuitamente e che quasi ogni giorno riporta una riflessione del Comandante, e la visione unilaterale dei fatti interni e del mondo esterno.